Автор: Игорь Мальцев
Российский журналист, долгие годы — обозреватель ИД «Коммерсантъ»,
первый главный редактор журнала «Медведь», журнала «Другой», а также
шеф-редактор журнала «Коммерсантъ — Автопилот». Его колонки знакомы
читателям «Известий», «Сноба» и десятков других отечественных изданий.
По первому образованию – моряк. Любит путешествовать с фотокамерой.
—————————————
Наконец-то об
итальянском вине можно говорить обширно. С севера до юга. От самых элегантных вин Пьемонта и Альто-Адидже до самых темных и плотных вин Сицилии и Сардинии. Кому как, а мне слово «элегантный» не очень-то и нравится – похоже на оправдание слабости вкуса и отсутствия цвета. Поэтому я иду сразу к полке, где написано «Сицилия».
Или иду из Валетты не так уж долго на лодке, чтобы дойти до Сиракуз.
Все знают, что Пифагор жил и изучал водоизмещение в греческом городе
Сиракузы. Только нам в школе забыли сказать, что город Сиракузы – вовсе
не в Греции, а на Сицилии. Греки привезли сюда не только пифагоровы
штаны, но и виноградную лозу – самую первую, самых примитивных сортов,
про которые никто особо не задумывался, что они сорта.
Если глянуть на карту винных районов Сицилии, то можно сразу узнать,
что к Сиракузам примыкают Moscatodi Syracuse, Moscatodi Notom Eloro.
Сегодня топовые виноделы острова делятся на тех, кто верит в то, что
процветание наступит вместе с международными сортами типа шардоне, мерло
или с тосканским санджовезе, а другие считают, что все дело в корнях – в
Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Inzolia, Catarratto. Сицилия борется с
Пульей за звание самого продуктивного винного производителя Италии, но в
пересчете на человека тут пьют меньше всего в Италии.
Славу местного виноделия составляют крупные производители вроде Contedi
Salapruta, которые делают Corvo, Regaleali и Rapitala, а также менее
масштабные производители типа Donnafugata, Consorzio Agrario Provonciale
di Tapani или, скажем, Fontarossa.
Несмотря на то что 90% местного производства – это десертные сладкие
вина: а что еще делать с виноградом с таким высоким содержанием южного
солнечного сахара?
Самым популярным сицилийским продуктом с подачи Максима Каширина стали вина от Donnafugata с тех самых пор, когда при словах «итальянское вино» в Москве крутили пальцем у виска.
Конечно,
никакой госпожи Фугаты там не было – это винодельческая компания,
которую основал Джакомо Ралло с женой Габриеллой. Джакомо я не застал, а
вот дочь их, которая сейчас всем рулит, – Жозе Ралло – я видел и в
Москве: потрясающая яркая личность, отличная джазовая певица и
бизнесвумен.
Конечно, когда знаешь человека, который делает какие-то отличные
продукты, ты поневоле попадаешь в еще большую зависимость от своих
ощущений и проецируешь свое отношение к человеку, например, на вино,
которое он делает. Когда ты знакомишься с Анджело Гайя, через некоторое
время ты уже готов ему простить, что за последние годы его вино выросло
до 200 евро за бутылку.
Donnafugata делает не только очень разное по цене вино, но также их
виноградники покрывают несколько довольно различных по сути терруаров.
Часть находится в районе Элоро на юго-востоке Сицилии. Другая часть
владения в 20 гектар – в районе Контесса-Энтеллина и часть в 20 гектар –
на острове Пантеллерия. На острове делаются десертные вина.
Sedara – фамилия героини фильма Лукино Висконти «Леопард», которую
играет Клаудия Кардинале. А вино от Donnafugata под этим названием –
отличное сухое, плотное рубиновое вино, на этикетке которого нарисован
вход в фамильное имение в районе Контесса-Энтеллина. Отсыл к кино,
работа художника с этикеткой, само вино создают впечатление встречи с
глубоко культурными людьми в приятной обстановке.
Дальше – больше.
Несколько более дорогое вино Tancredi носит имя другого героя
«Леопарда» – Танкреди Фальконери, которого в кино играет Ален Делон.
Ален Делон на полках стоит в три раза дороже, чем Клаудия Кардинале,
если вы понимаете, о чем я. Кстати, о режиссере Висконти: именно для
него Нино Рота написал мелодию «Путешествие в Доннафугату» (Viaggio a
Donnafugata).
На острове Пантеллерия они делают сладкое вино Ben Rye. На этот раз название не носит никаких литературных аллюзий – это «сын
ветра» с арабского: виноград подвяливают на солнце и на ветру, который
так и гуляет вдоль и поперек этого средиземноморского острова.
Однажды взявшись за арабскую культуру, трудно пройти мимо «Тысячи и
одной ночи». Понятное дело – флагманское вино, которое делает Жозе
Ралло, так и называется – Mille Et Una Notte. Конечно, оно сделано из
флагманского местного винограда – неро-ди’авола, – плотное, самое
настоящее красное вино, каким оно должно быть. Никаких заигрываний с так
называемой элегантностью. Конечно, у них есть и сладкое вино с арабским
именем Kabir, и своя Sherazade (в русской традиции «Шахерезада» – а кто
вам еще нальет «Тысячу и одну ночь», как не она?))
Но лучше просто приехать на остров и отправиться в город Марсалу по адресу Via Sebastiano Lipari, 18.
Здесь
расположены исторические винные подвалы семьи. Летом можно попасть на
виноградники и в имение – на 60-м километре шоссе № 624 Палермо –
Скьячча. Открыто с трех дня до семи вечера. Утром тут работают, делая
вино, – не до гостей. 10 августа каждый год тут проходит специальное
мероприятие «Чаши под звездами». Звучит потрясающе привлекательно –
может быть, уже пора резервировать места. Под звездами.
А вообще-то надо приехать на остров 11 ноября, в день Святого Мартина.
Говорят, что именно на этот день виноградный сок становится вином. И
тут, конечно, начинаются массовые гулянья с распитием нового вина – не
думаете же вы, что на божоле-нуво свет клином сошелся? Единственное, что
я лично новое вино не люблю – от него голова болит. Вследствие
незавершенности некоторых процессов. Но Сицилия прекрасна всегда.
Инфо: www.euromag.ru
Средиземноморский климат Юга Италии
