Мало туристов готовы назвать Неаполь «своим городом», куда хочется вернуться сюда еще раз.. Но уж раз в жизни этот город стоит посетить точно – хотя бы ради знаменитой неаполитанской пиццы)). Лично же я готова вернуться в Неаполь только ради посещений Археологического музея, куда я, увы, не успела.
Неаполь печально знаменит своим
Испанским кварталом, с его узкими улочками, которые достаточно безобидны днем, но вот поздним вечером мало кто туда решится сунуться..
Периодически среди мрачноватых высоких трущоб неожиданно мелькает нечто вроде замка на горе – это картезианский монастырь Чертоза де Сан-Мартино 14 века. Внутри – художественный музей. Но туда я не успела, к сожалению. Еще оттуда должен по идее открываться неплохой вид на весь Неаполь..
Граничит с Испанским кварталом оживленная и вполне безобидная торговая улица Толедо (via Toledo) —
за шопингом в плане одежды и обуви именно сюда))
Если Рим запомнился светло-желтыми\охристыми по цвету домами, то Неаполь это однозначно серо-розовые оттенки..
Площадь Данте (Piazza Dante) около виа Толедо, рядом с которой я и жила. Место, как я поняла, популярное у местной молодежи (что-то вроде meeting point)) – по вечерам были кучки молодежных стаек по всем углам площади, играли в футбол и тд. Но ранним утром площадь, конечно, еще была пустынна..
Кстати, если стоять лицом к этому зданию (Convitto Nazionale Vittorio Emmanuele, что там внутри не знаю), то слева будет высокая арка во дворы – проход к улицам исторического квартала (арка называется Porta Alba). Так вот прям в этой арке расположена старейшая пиццерия Неаполя, так и называется Pizzeria Porta Alba – работает аж с 1830г! Но узнала я об этом уже только по возвращении в Москву..еще один повод вернуться в Неаполь))
В Неаполе есть место, фантастически напоминающее .. Москву!)) точнее московский ГУМ – это торговая
галерея Умберто. Как и у нас – скопление дорогущих мировых брендов в красивых, исторических интерьерах. Тот же стеклянный купол, те же боковые «галереи» с магазинами, тот же уровень цен — дежа вю, одним словом))
Галерея имеет крестообразную форму, посередине на полу – мозаика со знаками зодиаками и компасом со сторонами света. Каждый турист считает своим долгом сфотографировать именно свою «зверушку» — не будем нарушать традицию)
Вся эта красота была построена в конце 19 века между неаполитанским
театром Сан-Карло и улицей Толедо с тем, чтобы избавиться от множества узких переулков, пользовавшихся дурной славой. Проект здания, предложенный Эмануэлем Рокко, был усовершенствован архитекторами Антонио Курри и Эрнесто Ди Мауро, которые воплотили его в жизнь в 1887-1890 гг. с использованием неоренессансных мотивов.
И вот, выходя, наконец, из итальянского ГУМА (без покупок! потому что еще рано и все магазины закрыты)), попадаем на центральную городскую площадь –Площадь Референдума (Piazza Plebescito). Это самая большая площадь Неаполя. А названа она в честь плибисцита (голосования, референдума), проведенного в 1860 году о переходя Неаполя в Итальянское королевство из Королевства Обеих Сицилий. Площадь была задумана еще Иоахимом Мюратом, неаполитанским королем с легкой руки Наполеона Бонапарта, который хотел создать ее как форум собственного имени в древнеримском стиле. Не успел — Наполеон пал..))
На площади сразу же притягивает внимание храм с подозрительно знакомой (для тех, кто до этого уже побывал в Риме на Площади Святого Петра)) коллонадой. Это базилика Сан Франческо ли Паола. А еще я обратила внимание, что вот в самом центре Неаполя, у важнейшего городского храма расположена дома весьма обшарпанного вида (видны на фотографии сбоку и позади базилики)– и в этом вся «демократичность» Неаполя..
Так вот, про базилику. Это только выглядит она аналогом (меньшим по размерам) ватиканскому творению Бернини – но построена была гораздо позже, в 1815г. по приказу неаполитанского короля Фернандо Бурбона «в благодарность небесам за избавление от узурпатора» (Наполеона Бонапарта, понятно дело). И да, монарх повелел архитекторам руководствоваться в проекте базилики знаменитым римским храмам – Святого Петра в Ватикане и древнеримского Пантеона. Дополняют же сходство в Римом две статуи по бокам от входа в базилику (правда конные, в отличие от собора Святого Петра) – самого монарха-строителя Фердинанда I и Карла III Бурбона.
Ну а ровно напротив базилики Сан Франческо расположена и резиденция неаполитанских монархов –
Королевский дворец Неаполя постройки 17в. Последняя реставрация была проведена в 1994 г. в связи с проведением во дворце Совещания Большой Семерки, семи ведущих мировых держав. Но все равно на вид как-то скромновато для королевского дворца (и как все в Неаполе несколько обшарпанно). Все заметили, что дворец покрашен характерными для Неаполя серо-розовыми тонами?))
В настоящее время в крыльях дворца размещаются разные учреждения, но основную часть здания с 1804 г. занимает Национальная библиотека Неаполя, где хранятся тысячи томов книг и уникальное собрание папирусов из разрушенного Везувием (наряду с Помпеями) древнеримского города Геркуланума.
Вид на дворец со сторону порта уже более презентабелен
Для туристов дворец интересен прежде всего своими статуями правителей неаполитанского королевства (ну и вообще этих земель, еще с очень древних времен), в нишах по внешнему фасаду. Кого здесь только не увидишь (все статуи подписаны, что удобно).. Причем каждый правитель изображен скульпторами в своей так сказать «характерной позе», чтоб было интуитивно ясно, чем он (правитель) прославился и был примечателен как человек..
Вот, например Карл I Анжуйский (на переднем плане в короне и с мечом, на статуе написано Carlo I D’Angio, правил Неаполем и Сицилией с 1266г) – храбрый рыцарь и просвещенный правитель одного из самых могущественных и крупных средиземноморских государств того времени. Высокого роста, крепкого телосложения. Уважал поэзию и искусство. При этом отличался сдержанностью, проницательностью, но нередко был и властолюбив, алчен и жесток.. Какие времена – такие и нравы..
За ним дальше (в доспехах и «юбке»)) – Альфонс I Арагонский (Alfonso I d’Aragona), король Арагона (средневековое королевство в Испании, ныне одна из исп. областей), Сицилии и Неаполя в 1435-1458гг. Имел «прозвище» Великодушный. По рождению испанец, предпочитал постоянно жить в Неаполе, где вел роскошный образ жизни, окружая себя фаворитками. Альфонс прославился как меценат, покровительствуя учёным и художникам. Годы его царствования оставили о себе память как настоящий золотой век, время мира, небывалого для прежде раздираемого войнами Неаполя.
А это сам Иоахим Мюрат, наполеоновский любимец (был даже женат на сестре императора), маршал Франции, франт, храбрец и хвастун по жизни!)) Правил Неаполитанским королевством в 1808-1815гг. Был расстрелян в 1815г, после окончательного падения наполеоновского режима. Причем есть интересная деталь, связанная с данной статуей и обстоятельствами смерти маршала. Как видите, на статуи маршал изображен с прижатой к сердцу рукой. Дело в том, что перед самым расстрелом, встав перед солдатами, Мюрат поцеловал медальончик с портретом жены и скомандовал: «Сохраните лиц — цельтесь в сердце!» ..Залп из 12 ружей прервал блестящую карьеру сына трактирщика.
А еще с Королевской площади перед дворцом хорошо просматриваются замок Сант Эльмо (левее, с высокими мрачноватыми стенами) и вышеупомянутый монастырь Чертоза ди Сан Мартино. Находятся они на высоком холме Сант Эльмо. Название же «Сант-Эльмо» происходит от имени старой церкви X столетия, Сант-Эразмо, позднее то имя было сокращено до «Эрмо» и, наконец, «Эльмо».
Крепость начали возводить в 1329 году при правлении короля Роберта Анжуйского и закончена в 1343 году. Педро Альварес де Толедо, испанский наместник короля, восстановил крепость в период с 1537 года по 1546 год. Крепость — звездообразный замок с шестью крепостными валами. В настоящее время в здании крепости располагается музей Истории искусств.
И, наконец, последний пункт нашей программы на сегодня – замок Кастель Нуово («Новый Замок»), возведенный неаполитанским королем Карлом Анжуйстким (тем самым да-да, который в короне и с мечом в ниже королевского дворца) в 1279г. Замок был построен на взморье Неаполитанского залива в связи с переносом столицы владений Карла из Палермо в Неаполь. Конечно же за всю свою историю замок не раз подвергался осаде, разорялся вражескими войсками ..и отстраивался заново, еще более укрепленным..Сегодня это чуть ли не главный символ Неаполя, бесконечно повторяющийся на кадрах всех туристов.
Вход в замок – через вот такую триумфальную арку короля Альфонса V (того, который уже «в доспехах и юбке» в нише королевского дворца)). Арка была построена в честь воцарения в Неаполе данного монарха, собственно на ней и изображено триумфальное вступление короля Альфонса в город. Считается первым творением ренессансной архитектуры в Южной Италии.
Со времени своей постройки замок служил резиденцией двух неаполитанских королевских династий – Анжуйской и Арагонской. В Кастель Нуово работали Джотто с учениками, написал несколько своих новелл Боккаччо. К сожалению немногое сохранилось в замке с тех времен – сегодня здесь в основном т.н. «новодел». Но зайти внутрь посмотреть, полагаю, стоит.
Внутренний двор замка.
Во дворе готовились к какому-то open-air’у))
Над одним из балконов во дворе установили вот такой макет рыцарского шлема (в разы превышающий стандартные размеры человеческой головы, и оттого выглядел он очень устрашающе..))
Во внутренних помещениях самое интересное – это т.н. Зал Баронов. Фотографировать там получается с трудом т.к. царит полумрак, поэтому фото нет. Лучше расскажу историю, связанную с этим залом. Значит, был у короля Альфонса (который изображен на триумфальной арке входа в замок) сын Фердинанд, наследник.
Ну и после смерти Альфонса королем стал этот Фердинанд, правил вроде неплохо, дела в королевстве шли не хуже, чем при отце. Но, понятно дело, оппозиция все равно была, да еще из представителей самых знатных родов («баронов» то есть). Фердинанду вся эта контр-партия в итоге надоела, и решил он от них избавиться, да чтоб от всех сразу, махом так сказать, да побыстрее.
Позвал король всех «баронов» на пир к себе в замок (под предлогом, понятно дело), а во время пира стража и убила всех оппозиционеров. Но королю и это показалось мало – приказал он всех убитых баронов мумифицировать, одеть в их прижизненные одежды, бороды расчесать, и при всем таком параде рассадить по их обычным местам в этом вот зале. Так они там и сидели, а Фердинанд периодически приходил к своим мумиям да вел с ними беседы — на тему, кто ж все-таки смеётся последним.. Ужас вообщем. Закончил король Фердинанд, кстати, не лучше своих мумий – к концу жизни лишился монарх рассудка..
Вот парадная лестница, ведущая в этот Зал Баронов.
Еще в замке интересно подняться наверх башень – посмотреть на Неаполь и морской порт города. Сами башни, надо сказать, очень мощные (у их подножия шли какие-то строительные работы, может по укреплению фундамента).
А сверху башен видно все-все))
Прежне всего – огромнейший Неаполитанский Морской порт. Именно через него в Неаполь (да и во всю южную Италию) попадают многочисленные эмигранты и нелегалы, которыми так печально знаменит город..
Вышеупомянутый холм Сант Эльмо с замком и монастырем
Кусочек самой башни
И даже «случайно» раскиданные пушечные ядра))
Улица Толедо. Высокий стеклянный купол – это галерея Умберто I, неаполитанский ГУМ
Пока все.
В следующей части про Неаполь – про наиболее понравившееся мне место в этом непростом городе;)
Средиземноморский климат Юга Италии
