День седьмой. 7.11.08. Пятница.

Проснулись мы от истошного крика от того, что на улице происходило оживлённое движение – город просыпался и торопился на работу. Поднял роллеты. Лунный свет сменился солнечным. На часах – 7.20. В комнате ничего не изменилось, дверь была заперта. Нужно поскорее драпать из этого прибежища вампиров. Но не тут-то было. Нам предстояло пережить ещё одно испытание. Приняли душ в ванной, забитой «под завязку», как на складе, банно-стиральными принадлежностями.

С завтраком пришлось повременить, т. к. нас опередили другие постояльцы, странная парочка: бабка и.. бабка (а может это и не постояльцы, а подружки-сектантки), одна из которых обладала азиатской внешностью. Дождавшись, когда это «адское отродье» освободит место, мы зашли на узкую кухню и сели за стол. На столе помимо чая, кофе и хлеба с маслом, лежали многочисленные пирожные, галеты, печенье, но всё было запечатано.

Тереза (надо заметить, находившаяся в очень хорошей спортивной форме) стояла чуть в стороне у меня за спиной и была готова в любую минуту, в случае неверного движения, наброситься на нас придти на помощь. Но, находясь под воздействием её гипнотического взгляда, никто из нас долгое время не решался вскрыть хоть одну упаковку. Тем не менее, воспользовавшись в какой-то момент её замешательством, вызванным тем, что бабка выписывала нам квитанцию на предоставленные услуги, я трясущимися руками открыл первую попавшуюся пачку.

Хруст целлофана просто взорвал гнетущую тишину, Тереза вздрогнула, но осталась на месте. Больше я не экспериментировал. Спешно вскочив из-за стола и быстро одевшись, мы бегом по лестнице спустились вниз и оказались на улице. Полуголодные, но счастливые, вдыхая свежий утренний воздух, отправились на осмотр города.

Наш Bed и полуBreakfast находился в считанных минутах ходьбы от огромной Пьяцца Бра, на которую мы попали, пройдя через ворота Портони делла Бра, являющиеся частью средневековых городских стен. Бесконечный ряд «весёленьких» разностильных фасадов многочисленных палаццо придаёт площади какой-то южный, средиземноморский колорит. В глубине Пьяцца Бра «развалился», как будто вросший в землю, древнеримский амфитеатр – Арена ди Верона – третий по величине в мире.

Такое впечатление складывается не только с учётом его почтенного возраста – без малого 2000 лет, но, наверное, и из-за отсутствия третьего яруса, который был разрушен во время землетрясения 800 лет назад. Подавляющее большинство местных достопримечательностей сосредоточено в лабиринтах мелких улиц и площадей, зажатых в излучине реки Адидже севернее Пьяцца Бра. Туда мы и направились по одной из первых торговых улиц города Виа Мадзини.

Было интересно наблюдать, как оживает город в преддверии рабочего дня, как неспешно с достоинством прогуливаются очень элегантные мужички-старички. Таких, пожалуй, можно встретить только в Италии. Дойдя до развилки, руководствуясь соответствующим указателем, повернули в сторону Каза ди Джульетта – мифический дом Джульетты. Место оказалось очень романтичным. Дело в том, что внутренний дворик, в котором находится дом, с улицей соединяется арочным проходом, стены которого испещрены граффити, поверх которых приклеены тысячи записок с любовными посланиями.

До 2005 года эти граффити и записки оставляли непосредственно на стенах Каза ди Джульетта. Сам дом находится в маленьком уютном внутреннем дворике и представляет собой здание постоялого двора XIII века. Очередь на право сфотографироваться под знаменитым «балконом любви» была даже в это время года. С трудом себе представляю, что здесь творится в пик сезона. В самом доме расположен музей, посетив который можно выйти постоять на балконе.

Далее мы отправились на Пьяцца делле Эрбе, расположенную на месте античного форума. Площадь обрамлена зданиями различных эпох и на ней раскинулся живописный рынок. Именно наличие рынка создаёт атмосферу тепла и уюта на этой площади, несмотря на шумность и многолюдность. С Пьяцца делле Эрбе, пройдя через Арку дела Коста (Арка Ребра – снизу к ней подвешено китовое ребро) выходим на очередную площадь — Пьяцца ден Синьори. На ней уже царит сугубо деловая атмосфера.

Это впечатление только усиливается, когда смотришь на возвышающиеся здесь здания. С одной стороны – грозные фасады Палаццо дель Капитано (бывшая резиденция военных) и Дворец правосудия с 84-метровой башней Ламберти. С другой – Префектура и «воздушная» Лоджия дель Консильо, в которой заседал городской совет времён Венецианской республики. Мы зашли во внутренний двор Дворца правосудия, я и Таня решили подняться на Торре Ламберти.

Нам были очень рады, так как мы были первыми клиентами – наверное, и последними при такой цене: 7Евро. Виды на город и Альпы открываются просто замечательные. Но этих денег было почему-то жалко. Лучше бы за три, но без лифта… Верона славится своими романскими церквями. До самой лучшей из них, причём во всей северной Италии, Сан-Дзено Маджоре мы, к сожалению, не дошли, поскольку она находится сравнительно далеко. Поэтому пошли к другой – Сант`Анастазия – самой большой в Вероне.

Улицы в городе местами настолько узки, что приходиться буквально протискиваться вперёд. В связи с этим, найти ракурс, с которого можно было бы оценить грандиозность сооружений с земли, практически невозможно. Может быть по этой причине Сант`Анастазия и смотрится какой-то «воздушной», что так не свойственно для основательной и «угрюмой» романской архитектуры. Следующий объект нашего внимания — Веронский собор, «втиснутый» между безликими домами и рекой на Соборной площади.

Главное достоинство его экстерьера – входной портал, оформленный самым знаменитым веронским каменщиком Никколо. С левого берега Адидже открывается очень красивая панорама на Римский театр и Археологический музей. Мы же направились в сторону средневекового моста Скалиджеро, который привёл нас во дворец-крепость Кастельвеккьо. Ограждение моста представляет собой так хорошо знакомые с детства каждому советскому, а теперь российскому, человеку «ласточкины хвосты».

Передохнув немного в приветливом и уютном внутреннем дворике замка, мы, завершив пробежку, отправились к машине, которая ждала нас под балконом Джульетты бабки Терезы. В 12.10 погрузились и тронулись в сторону Виченцы.

Италия. Виченца
В процессе планирования маршрута первоначально рассматривался вариант Падуя – Венеция. Но в силу того, что в Венеции уже были 2 раза, было выбрано другое направление. Попытка ехать по региональной дороге через некоторое время «упёрлась» в длиннющую «пробку». Многие экспрессивные итальяшки разворачивались и ехали в сторону автострады. Я, потерпев минут 15, последовал их примеру. Заплатив несчастных пару евро, мы оказались в окрестностях Виченцы.

Попасть в район исторического центра удалось не сразу. Указатели только запутали всё дело, и пришлось включать интуицию. Она в очередной раз оказалась на высоте. Припарковавшись среди местных машин под запрещающим знаком на какой-то богом забытой улочке, вооружившись схемой путеводителя, выдвинулись на прогулку. Пройдя сотню метров, поднявшись по какой-то лестнице и завернув в арку, мы оказались на большой площади.

Архитектура площади «подтвердила» что мы находимся в искомом районе. Сориентировавшись на местности, поняли, что это Пьяцца Стацьоне, от которой начинается Корсо Палладио, названная в честь одного из самых влиятельных архитекторов Возрождения. Андреа Палладио – самый знаменитый житель Виченцы. В городе сосредоточено большое количество «плодов» его творческого гения. Главные архитектурные шедевры сосредоточены в районе Корсо Палладио и Пьяцца деи Синьори.

По обе стороны Корсо Палладио сосредоточены фасады великолепных дворцов с крытыми галереями. Во многих из них расположились магазины и кафе. Маша обнаружила чулочно-носочный магазин и «застряла» в нём, обалдев от выбора колгот. С трудом отоварившись, пошли дальше. Завернули на маленькую Контра Порти с несколькими дворцами Палладио. Исторический центр очень компактный и уютный. Этому способствует запрет на въезд транспорта и немногочисленность лениво прогуливающейся публики.

Далее вышли на Пьяцца деи Синьори. Именно здесь находится самое известное сооружение в городе – Базилика. Это огромное здание ратуши находилось на грани разрушения, пока Палладио не возвёл вокруг него колоннаду с аркадами. Это был первый заказ архитектора от городских властей, который и дал ему «путёвку в жизнь». Рядом с Базиликой возвышается 82-метровая Торре ди Пьяцца XII века. Напротив Базилики воздвигнута изящная Лоджия дель Капитаннато – ещё одно творение великого архитектора.

Обойдя Базилику, выходим на Пьяцца делле Эрбе. Что-то туговато у итальянцев с воображением: города разные, а названия площадей везде одинаковые. Прямо как у нас – пл. Ленина, ул. Суворова… На этой площади расположился рынок. Но из-за обилия строительных лесов и грязи, вызванных продолжающейся реставрацией дворца, захотелось поскорее отсюда уйти. Сначала дошли до речки Ретроне и полюбовались умиротворяющим деревенским пейзажем с «винтажным» каменным мостом Сан-Микеле.

Далее направились в сторону Домской площади и Кафедрального собора, где наш маршрут и замкнулся. По пути приметили выдававшийся своим оформлением дом. Оказалось, что это Дом Пигафетты – одного из участников кругосветного плавания Магеллана. Это уникальное в своём роде здание сохранилось в неизменном виде с 1481 г. В 14.30 вернулись к машине. Город оставил очень приятные впечатления. Следовало бы погулять по нему подольше, но наш жёсткий график неумолим: на очереди главный итальянский город мечты –

Придорожный пейзаж украшен многочисленными виноградниками. В 15.10 припарковались рядом с небольшим хозяйственным магазином. Несмотря на запрещающие знаки, там стояло несколько местных машин – хороший факт для самоуспокоения. Приехали мы в Бассано-дель-Граппа, чтобы посмотреть на крытый деревянный мост Понте дельи Альпини (1569г.), спроектированный Палладио. Ожидали, что увидим сонный провинциальный городок. И не угадали.

Жизнь в городе не менее бурная, чем в Вероне в разгар дня. Везде снуют многочисленные машины и огромные автобусы. Быстро дотопали до автомобильного моста, откуда нашему взору и открылась вожделенная панорама: река Бренту, Понте дельи Альпини и исторический центр. Вдоль правого берега реки пошли в старый город. Вход на мост осуществляется через арку, очень искусно «втиснутую» между жилыми домами. Кажется, стоит упасть воображаемому занавесу и уже невозможно будет догадаться, что за ним тоже бурлит жизнь.

На небольшой площади перед мостом сосредоточено несколько магазинов по продаже знаменитой местной майолики. В одном из них мы и «подвисли». Маша мучительно долго выбирала себе кувшинчик, расписанный под петуха. Таня, так же мучительно, перебирала фигурки кошек и собак. Пришлось помогать всем по очереди. Ну, наконец, щенок и петушок мирно сосуществуют на дне рюкзака, и мы вступаем на Понте дельи Альпини.

С моста открывается потрясающий вид на ярко освещённый лучами заходящего солнца исторический центр. Туда мы и «карабкаемся» по очень крутым и извилистым улочкам. В этой части города туристов значительно больше. Вдоль улиц расположились многочисленные магазины с майоликами и прочими туристическими «радостями». На самой верхней точке города оказалась миленькая площадь, на которой царила деловая обстановка. Здесь, в магазинчике, мы отоварились овощами и фруктами у очень быстрой и серьёзной бабульки — продавщицы.

Неподалёку обнаружили удивительный магазин. С одной стороны, набор товаров в нём свидетельствовал о явной туристической направленности. Но, с другой стороны, покупателями были, за исключением нас, только местные жители. В ассортименте магазина – умопомрачительный выбор упаковок с сушёнными белыми грибами (и соответствующий запах), разнокалиберные бутылки с граппой — виноградной водкой, оливковым маслом, макароны, вяленая колбаса и прочие уникальные местные продовольственные товары. Устоять – не возможно!

Начинало смеркаться и мы довольные стали возвращаться по лабиринтам торговых улиц к машине. По пути заглянули ещё в один магазин, чтобы купить хлеба-колбасы для перекуса. Там зачарованно наблюдали, как доброжелательный осанистый седой продавец по нашей просьбе, с профессиональным достоинством, порезал колбаску на прозрачно-тонкие колечки. Вернулись к машине.

Она, никем не потревоженная и не оштрафованная, отдыхала на своём месте. Маша споро приготовила бутерброды. И мы, жуя, стали искать выезд в направлении Удине, где предполагалась остановка на ночлег. Заскочили на заправку и слегка пополнили запас бензина. Стоимость бензина в Италии ниже, чем в Германии, но выше, чем в Австрии. В 17.30, с грустью, покинули этот обаятельный и гостеприимный городишко.

Выбор пал на региональные дороги, так как по автострадам получался приличный «крюк». Информативность на итальянских дорогах находится на высоком уровне, поэтому даже в темноте блудить не пришлось. Неспешный ритм движения позволял Маше пристально изучать витрины бесконечного количества магазинов, выросших как на дрожжах на волне потребительского бума «нулевых» годов на протяжении десятков! километров по обеим сторонам дороги. В 21.00 въехали в Удине.

Город как будто вымер. То ли все уже спят, то ли мы не по тем улицам ехали. Заметили, что на перекрёстках висят таблички с названиями отелей, их «звёздностью» и направлением. Взяли курс на «***», справедливо полагая, что их ценовая категория нас удовлетворит. Нужные нам указатели то пропадали, то неожиданно возникали, а искомые объекты всё не появлялись. Не попадали в поле зрения и другие гостиницы. Но в тот момент, когда, казалось бы, мы уже выехали на противоположную окраину города, возникла долгожданная неоновая вывеска. Это был Hotel «Alle due Palme”.

На ресепшене никого не было. На информационной доске – стоимость номеров: 3-местный – 90Евро с завтраком. С трудом, но приемлемо. Через смежные двери захожу в ресторан и направляюсь к барной стойке. И ресепшн и ресторан оформлены в виде трюмных помещений парусного корабля. Очень красиво. Публики не много. За стойкой бара оказалась статная надменная девица. Ритмично подтанцовывая в такт негромкой музыки, она, в ответ на моё предложение, с некоторым недоумением, опустила цену на 10Евро.

Машину оставили на улице перед гостиницей, с трудом втиснув её между другим авто и мусорным баком, забрали необходимые вещи, и портье проводил нас в номер. Номер оказался в другом крыле здания. Вход был со двора через обычный подъезд. Вероятно, несколько квартир в жилой части дома также принадлежали гостинице. Номер оказался в меру просторным, уютным и со вкусом оформленным. В наличии была и просторная лоджия.

Спустились в ресторан и заказали 2 пиццы и напитки (20Евро). Пока ждали наш заказ, спокойную обстановку ресторана нарушили два здоровых негра. Похоже, что они были здесь завсегдатаями: непринуждённо поболтав со всем персоналом, приобрели шампанское и фрукты, после чего им выдали ключ от соседнего (!) с нашим номера, и негры удалились. Судя по всему, нам предстояла очередная «весёленькая» ночка.

«Тёмные силы» никак не хотели с нами расставаться. Поужинав, мы сытые, но угрюмые побрели в свой номер. Через несколько минут наши опасения стали подтверждаться. Дверь в тамбур, объединяющий наши номера, открылась, и мы услышали «знакомые» грудные голоса и весёлый девичий смех…

Итог дня: пробег 280 км, время в пути 5:30.

 

День восьмой. 8.11.08. Суббота.

То ли мы крепко спали, то ли негры оказались не очень темпераментными, но ночь прошла спокойно. Проснулись же мы (в 7.20) от того, что за окном раздавался непрекращающийся натужный вой двигателей. Первая мысль: итальяшки объявили войну Словении (до границы порядка 30 км.), вряд ли у них хватит смелости «замахнуться» на кого-то другого. Мы дружно выскочили на балкон. Нас охватила волна прохладного воздуха и удушливых выхлопов.

На самом деле всё оказалось банально просто. Со всех городских направлений к площади, рядом с которой находится местный университет, непрерывным потоком стягивались автобусы, «выплюнув» из своего чрева студенческие массы, отправлялись на новый круг. Такого количества автобусов, сосредоточенных в одном месте, я никогда не видел даже на автовокзалах!

Позавтракали и, «вооружившись» планом города, который был изображён на обратной стороне визитки-открытки гостиницы, на машине отправились в центр города. Тесные улицы и площади старого города зажаты между серыми монументальными фасадами достаточно безликих зданий. В центре одной из таких площадей мы обнаружили платную стоянку (1час-0.8Евро). Несмотря на раннее субботнее утро, свободное место появилось только после третьего объезда.

Самые значимые достопримечательности находятся на Пьяцца дела Либерта, до которой мы дошли через несколько минут. В самом центре площади находится Лоджия Лионелло, напоминающая о венецианском прошлом города. Напротив неё расположилась более поздняя (XVIв.) колоннада Сан-Джованни и Часовая башня, увенчанная фигурами мавров, отбивающих часы. Ровно в 10 часов мы за этим процессом понаблюдали. Слева за колоннадой «спряталась» Арко Боллани, спроектированная вездесущим Палладио.

Пройдя через эти ворота можно по крытой лестнице-галерее подняться на вершину холма, где расположился замок. В замке находится городской музей, а во внутреннем дворе – разбит очень романтичный мини-парк. Из парка и террасы замка открывается панорама на городские крыши: холм не очень высокий, поэтому ничего другого не видно. Наша «карта» не позволяла более детально осмотреть Удине. Но даже то, что мы увидели, оставило очень хорошие впечатления. В городе царит тихая провинциальная атмосфера (университет не в счёт). Возможно, что в будние дни здесь всё выглядит по-другому.

Италия. Чивидале-дель-Фриули

 

В 10.30 выехали в Чивидале-дель-Фриули. Этот городок попал в поле моего зрения накануне вечером, когда я прорабатывал грядущий дневной маршрут. Изменения в план поездки удлиняли пробег, но было ощущение, что «игра стоит свеч». По дороге начался ливень. И, судя по всему, это было надолго. Прибыли на место в 11.20. Покружившись немного по центру городка, нашли небольшую стоянку – одно свободное место было очень кстати.

Дождь лил как из ведра, понимая, что в ближайшее время изменений не предвидится, мы сменили обувь, надели куртки и выскочили из машины. Прижимаясь к стенам домов, добежали до центра. Здесь обнаружили уже потихоньку сворачивающий свою работу рынок. Преобладала обувь, Маша обратила внимание на сумки, но купить ничего не решилась, о чём позже очень пожалела. Купили классный зонт-трость и сразу пустили его в работу. Городок не спал — по узким улицам повсюду сновали машины, суетливо метались прохожие.

Пройдя через средневековые городские ворота, мы вышли на главный объект нашего внимания – Понте дель Дьяволо. Мост перекинут через мрачное ущелье, образованное рекой Натизоне. Вид просто сногсшибательный! Хорошо просматриваются башни Собора и, чуть вдали, Темпьетто Лангобардо – уникальной церкви VIII в. Возвращаемся обратно в город и, руководствуясь принципом «всё время налево», пытаемся выйти к реке, чтобы сфотографировать мост со стороны.

В результате попадаем на закрытую для чужого взора дивную дорожку, проложенную параллельно реке, оборудованную многочисленными скамейками и фонарями. В месте, где к реке прорывается небольшой ручеёк-приток, оборудован целый гидротехнический «уголок»: водопады, шлюзы, водяное колесо. Справа от дорожки стоят частные дома с небольшими огородами, в которых на кустах одиноко висят рыжие помидоры. Непосредственно к реке выйти не удалось.

Поэтому доходим до Понте Нуово, откуда нашему взору открывается долгожданная панорама на Понте дель Дьяволо. Дождь не прекращается, поэтому, изрядно подмокшие, мы вынуждены возвращаться к машине. В такую погоду она даже больше, чем дом родной – переодеваемся в сухое, мокрое раскладываем-развешиваем и отправляемся в путь. Погуляв 45 минут по Чивидале-дель-Фриули, мы таким образом исчерпали нашу итальянскую программу.

 

На очереди – Словения. Словения. Путь на Любляну

 

Преодолев 20 километров в сплошной водной пелене, мы через полчаса въехали на территорию самой развитой балканской страны. Словения славится природными красотами и разнообразием пейзажей. Поэтому мной и был запланирован проезд через Юлийские Альпы вблизи национального парка Триглав. Но погода не позволяла что-либо разглядеть, поэтому мы безостановочно продолжали движение на юг. Нашей целью была Любляна, но предстоял заезд в ещё одно очень ожидаемое место.

У меня не было в наличии полноценного атласа Словении, и в этой глуши купить его было негде, да и, учитывая фактор дождя, в горы по незнакомым дорогам заезжать было рискованно, поэтому решили продвигаться к ближайшей цивилизации – Нова-Горице, расположенной на границе с Италией. Дорога петляла вдоль русла небольшой реки. За окном проносились горы и долины, поля и аккуратные деревеньки. К нашей радости дождь постепенно стал ослабевать. В 13.50 въехали в Нова-Горицу.

На первой же заправке залили полный бак «дешёвого» бензина и купили атлас. Кстати, цена на бензин по всей стране одинакова (на тот момент – 0,936Евро) – как при коммунизме. Сразу после выезда с заправки случилась очень неприятная история. Узкая улица, скорость около 40 км/час, плотный поток машин за нами и по «встречке». И вдруг несчастная собака, мирно бежавшая по тротуару, резко меняет свои планы и решает перебежать дорогу прямо у нас под носом.

Тормозить и маневрировать невозможно. Я только успеваю сжать зубы и даже зажмуриться – следует небольшой удар и истошный визг. Смотрю в зеркало – собака жива, но перебиты задние лапы. Местные машины начинают останавливаться. До сих пор верю, что добрые люди завезли бестолковое животное к ветеринару и ему там оказали необходимую помощь. К сожалению, от таких происшествий никто не застрахован. Ребёнок в слезах (до конца дня называла меня «живодёром»), и мы, удручённые продолжаем наш путь.

Стоимость «виньеток» (оплата за пользование автострадами) в Словении «грабительская»: минимум полгода за 35Евро. (С 1 июля 2009 года появились «льготные» варианты: 1 неделя – 15Евро) Поэтому путь держим по региональной трассе. Очень узкая дорога словно плющ вьётся вдоль автострады. Мосты, эстакады и перевалы, на которые натужно ползут тяжёлые «фуры», невозможность обгонов очень сильно нервируют. Но, по мере удаления от границы, напряжение постепенно спадает.

Около 15.30 сворачиваем в сторону деревеньки Предъяма. Красивая новенькая дорога через несколько минут приводит нас на стоянку, с которой открывается потрясающий по своему драматизму вид на Предъямски-Град- замок построенный в 1570 году перед входом в большой карстовый грот. Заходим в замок, заплатив 21 (8 8 5)Евро за троих. На предложение «за полцены без билета» билетёрша не повелась. Внутри, откровенно говоря, делать нечего.

Сказывается социалистическое прошлое. Однообразные выбеленные помещения, изредка уставленные собранной в округе мебелью. Можно подняться в глубь грота, но и там мрачно и скучно. Короче, «выброшены деньги на ветер». Лучше спуститься вниз к реке и прогуляться по тропинкам, вдыхая свежий воздух. Что мы с успехом и осуществили. Начинало темнеть и в 16.00 мы вернулись к машине. Перед тем как отправиться дальше, наблюдали забавную картину.

На стоянку подъехал пыхтящий венгерский автобус, и из него стала выходить весьма колоритная публика. В каком захолустье собирали этих туристов – я не знаю. Но складывалось ощущение, что их доставила машина времени прямиком из 70-годов. Причёски, одежда, поведение – всё это вызвало даже какую-то ностальгию. Дождь закончился, настроение улучшилось, и мы взяли курс на Любляну. Горы отступили, дорога выпрямилась и стала шире, малое количество населённых пунктов и отсутствие машин – меньше, чем через час въезжаем в столицу Словении.

Уже совсем темно, поэтому действуем по «удинскому» сценарию. С той лишь разницей, что 3-звёздная гостиница была только одна и нашли мы её без проблем. Многоэтажная гостиница «Park» встретила нас многоголосой суетой в фойе, по столичному неприветливым персоналом и «кусающимся» ценником за 2-местный номер. 3-местных же просто не существовало. Как вариант, нам предложили прогуляться ещё в одно место. Но, не дойдя, как потом оказалось, пары сотен метров до цели, мы решили не терять попусту время и вернуться в «Park».

Оказалось, что с учётом «низкого» сезона, номер с завтраком обойдётся нам в 86Евро. Плюс бесплатная стоянка прямо у входа в отель. Короче, жить можно. Заселившись, отправляемся в старый город на «промотур» и поиск точек «общепита». Дойдя до речки Любляницы, двигаемся вдоль набережной и попадаем на комплекс из трёх мостов Тромостовье. В здании на противоположном берегу находится информационный центр. И он открыт! Берём там великолепный план города, после чего углубляемся в старый город.

Удивительно, но на улицах практически никого нет. Не обнаружив ресторанов или кафе, снова выходим на набережную. В этой части города набережная многолюдна, но в ассортименте многочисленных кабачков и кафе исключительно напитки. Самый популярный из них – глинтвейн, который люблянцы предпочитают попивать сидя на открытом воздухе и согреваясь у горящих факелов и свечей. Возможно, что какие-то блюда там тоже можно заказать, но нам хотелось посидеть в спокойном месте.

Безрезультатно прогулялись и по левобережью, зашли в несколько магазинов. Маша даже умудрилась прикупить кое-что «по мелочи». После чего отправились на «второй круг». И удача, наконец-то, нам улыбнулась. Обнаружили камерное «Lunch cafe» по адресу: Stari trg, 9. Обслуга – официантка и молодой повар. Посетители – в основном, иностранцы. Заказали вина, салат и пару порций свинины с каким-то очень сложным гарниром. Вышло дороговато, но очень вкусно – 42.5Евро. Программа дня исчерпана – идём спать.

Итог дня: пробег 220 км, время в пути 5:10.

Norwaylover 46 лет, Беларусь, Минск,    Инфо — http://story.travel.mail.ru/



 

Не за горами отпуска, и если вспомнить о том, что сани готовят летом — то самое время задуматься о летнем отдыхе. И если с турфирмами все более или менее понятно (а если не понятно, то известно, как узнать), то с самостоятельным отдыхом все намного сложнее.

Вероятно, не стоит напоминать о том, что чем раньше вы займетесь бронированием авиабилетов, например использовав услуги сайта бронирования авиабилетов Senturia, а также и гостиниц, тем больше сможете сэкономить. Не говоря уже о том, что у вас будет шире выбор отелей или апартаментов, особенно если планируете попасть в страну в самый разгар сезона. 

Прежде всего, я бы рекомендовала заняться авиабилетами. Из Беларуси прямые рейсы компании Belavia летают в Рим  и Милан. Уже сейчас вы сможете столкнуться с проблемой наличия мест, поэтому лучше, если вы сможете корректировать дату прилета и вылета на несколько дней. Например, вылетая из Минска 28 мая и возвращаясь из аэропорта Фьюмичино в Риме 15 июня, билет на двоих взрослых ограниченным экономом обойдется вам немногим больше 550 евро.

Однако это не единственный способ попасть в Рим, несмотря на то, что лоукостов в нашей стране нет, а о скидках и акциях лично я не слышала. Вы всегда можете позвонить в чартерные авиакомпании — да, да, они есть в Беларуси и в Украине на http://senturia.ua  и справиться не только по поводу цены и наличия мест (а цена здесь будет несколько дешевле), но и по поводу мест назначения (многие чартерные рейсы летают и в другие города).

Есть еще одна возможность отправиться по дороге, которая ведет в Рим – вылеты из Москвы, Киева, самые дешевые билеты можно найти на Senturia.ua  и – самое простое – Вильнюса. Надо ли говорить, что стоимость билетов в этом случае будет в разы дешевле. Правда, придется доплатить 15-20 долларов за бронирование и всякие там налоги, но всей приятной картины это не омрачит. Только будьте внимательны, и не попадите на рейс с пересадками, поскольку разница во времени между рейсами может быть не очень маленькой, а вам вряд ли захочется пробыть в каком-нибудь даже самом шикарном европейском аэропорту десять – двенадцать часов.

Теперь о гостиницах. 

В последнее время одним из самых популярных сайтов для самостоятельного подбора отелей и апартаментов остается www.booking.com.  Однако если вы планируете ограничиться более экономным вариантом, то сайт www.homelidays.co.uk поможет вам подобрать подходящие квартиры, хостелы или апартаменты по весьма доступным ценам. И не забудьте, что всегда можно почитать отзывы о том или ином отеле уже посетивших их туристов. 

Что касается визы, то не забудьте, что посольства – это весьма бюрократические структуры, а значит, будьте внимательны и изучите все требования к документам. Ну, а если хотите проще – то огромное количество турфирм возьмут на себя оформление визы за определенную плату. Выбирая самостоятельное проживание, вы не привязываете себя ни к месту, ни ко времени. И, например, прилетев в Милан, можете благополучно отдохнуть на элитном озере Комо или же отправиться в соседний регион и насладиться великолепием Генуи. 

Прилетев в Рим, можно остановиться в столице на несколько дней, дабы разглядеть главные достопримечательности, а потом совершить переезд или перелет в южные регионы – Неаполь, Бари, Сицилию и др. в зависимости оттого, что именно вы ждете от отдыха.

Остров Сицилия — это особый мир…

 Таормина — главный курорт Сицилии

Город Таормина, расположенный на полпути между Мессиной и Катанией, считается главным курортом Сицилии. 

 

 

 

 

 

 

 

Его еще назвают «Сицилией в миниатюре»: древние руины античного амфитеатра, захватывающие дух панорамы побережья, роскошные отели, каждый второй из которых – городская достопримечательность. 

 

 

 

 

 

 

Это не удивительно, ведь город просто утопает в зелени, а путешественников поражает красота архитектурных сооружений. Кроме того, это курорт со стажем, так как сюда приезжают отдыхать богатые люди со всего мира уже не одно столетие. Здесь бывали великие Гете и Вагнер, отдыхала знаменитая актриса Одри Хепберн… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если смотреть на город с высоты, то можно увидеть островок зелени, пересекаемый каменными дорожками и усеянный маленькими домиками. Вся эта уютная картина открывается на фоне чистейшего моря с прозрачной изумрудной водой, захватывает и манит рассмотреть вблизи это чудо. 

 

Немного истории… 

Изначально город носил несколько иное название — Тауроменион. Вместе с островом он переходил из рук в руки. И если арабы принесли расцвет другим городам острова, то Таормину Сицилия, находящаяся под властью арабов, сохранить не смогла. Он был полностью разграблен и разрушен в самом начале Х века. С тех пор началось медленное и изнурительное восстановление города. Вновь этот курорт-жемчужину оценили в 19-м веке, когда сюда потянулись богатые люди из материковой Европы. 

 

Осмотр города традиционно начинается со знаменитых Мессинских ворот (Porta di Mezzo). Сицилия имеет несколько важных достопримечательностей, известных на весь мир, и Мессинские ворота – одна из них. Пройдя через ворота, попадаете на главную улицу Corso Umberto (такое характерно для многих городов Европы).Обратите внимание на башню с часами.
Встроенные в стену в двенадцатом веке, они были разрушены несколько раз на протяжении многих лет, но восстанавливались. 

 

 

 

 

 

 

 

Так как улица Корсо Умберто является центральной, то главные места для осмотра и посещения расположены по обеим ее сторонам — достаточно прогуляться по улице и периодически сворачивать в переулки.
Вот дворец Palazzo Corvaja. Был построен в начале 15-го века вокруг башни, которая осталась со времен арабского правления: 

 

 

Продолжая прогуливаться по главной улице города, выходим к древнегреческому театру. 

 

 

 

 

В Таормине несколько древних театров. Один из них находится недалеко от главной улицы города, если свернуть на Театро Греко (уже из названия понятно, куда эта улочка приведет). 

 

 

 

 

 

Этот театр несколько раз изменял свою форму и размеры, его значительно расширили римляне. Так что сейчас Греческий театр может принимать до 30 тыс. зрителей одновременно. Как и другие древние театры острова, Греческий театр функционирует до сих пор и здесь каждый год проводятся красочные выступления, которые собирают тысячи зрителей.
Совсем недалеко есть еще один театр — Одеон. На этот раз он изначально римский и вмещает всего пару сотен человек: 

 

Продолжая прогулку по Корсо Умберто, видим еще один памятник, доставшийся городу от римлян: вдоль главной улицы города протянулась Наумахия: 

 

 

 

Руины Наумахии вместе с античным театром считаются вторым по значению памятником римского периода города, а также одним из самых важных на острове римских зданий. Гладиаторские бои устраивались здесь с привлечением всех технических театральных возможностей времени. Главным развлечением этих мест считались инсценированные морские сражения гладиаторов – наумахии. 

В Таормине сохранились развалины древнего бассейна для наумахии. Вода поступала в бассейн по городскому водопроводу из цистерны. Таорминская Наумахия существовала в 1 веке до н. э. Диаметр — 122 метра, высота — 5 метров. Cохранилась только её стена, украшенная большими нишами, в которых стояли статуи богов и героев. Сегодня над нишами для богов и героев живут таорминцы. 

 

Очень красива площадь 9-го апреля. Я уже упоминала, что познакомилась с жителем Таормины Луиджи, который рассказал мне очень много интересного о своем городе. Луиджи очень любит свой город, часто фотографирует, а также прекрасно рассказывает о достопримечательностях. Передаю слово Луиджи:
«Piazza IX Aprile является своеобразной визитной карточкой самого элегантного района Таормины. 

 

 

 

 

 

Здесь уютные кафе под открытым небом и многочисленные художники, которые рисуют портреты и пейзажи.
С балкона можно полюбоваться великолепной панорамой Этны, залива Джардини Наксос и руин античного театра. 

 

 

Площадь названа так потому, что 9 апреля 1860 года, во время массовых собраний в соборе Таормины прошел слух, что Гарибальди высадился на Марсала, чтобы начать освобождение Сицилии от Бурбонов. Новости оказались ложными, а Гарибальди высадился в Марсала через месяц — 9 мая. 

 

Ранее площадь называлась площадью Святого Августина, названная в честь церкви, построенной в 1448 году и занимающий одну сторону площади. В церкви сейчас находится городская библиотека. 

 

 

 

 

На площади 9 апреля находится церковь Святого Иосифа (Chiesa di San Giuseppe), построенная в семнадцатом веке. Церковь по-прежнему открыта для посещения и представляет собой прекрасный пример сицилийского барокко.
Особой красоты — двойная лестница, расположенная перед входом». 

 

В уютных уличных кафе на площади всегда много посетителей.


В Таормине есть городской парк Parco Colonna, о его создании существует целая история, похожая на легенду, которую мне тоже рассказал Луиджи: 

 

«Parco Colonna — общественный сад в Таормине с 1923 года. Назван в честь Джованни Колонна, герцога Чезаро, министра Королевской почты и телеграфа, с помощью которого городу удалось получить необходимые средства для приобретения парка через принудительное отчуждение частной собственности. 

 

В то время парк принадлежал доктору Сальваторе Cacciola, который унаследовал его у своей жены, английской аристократки Флоренции Тревельян.
Мисс Тревельян, любительница природы и красоты, много путешествовала и решила поселиться в Таормине, куда она прибыла в 1889 году в возрасте 37 лет, по-видимому, ей было предложено покинуть Англию, чтобы прекратить отношения с наследным принцем Эдвардом VII. 

Она поселилась в отеле»Таймс» – единственном месте, где ей разрешили держать пять собак (она заключила договор с хозяином, что расширит отель за свой счет). 

Говорят, что однажды одна из собак заболела, но не смогли найти хорошего ветеринара,и Флоренция вызвала профессора Сальваторе Cacciola: он заведовал кафедрой на факультете медицины в Университете Болоньи. Профессор вылечил собаку. Они поженились в 1890 году и отправились жить во дворец Cacciola.
После потери новорожденного ребенка Флоренция посвятила себя благотворительности и участвовала в создании сада на крутом склоне под стенами города. 

 

Были возведены каменная терраса и лестницы, высажено множество деревьев и экзотических растений, еще не известных в Таормине: араукария, каллиандра, bahuinia.
Сад, а также классические статуи украшали причудливые здания, спроектированные самой госпожой Флоренцией, известные как «ульи», нечто среднее между беседкой и восточной пагодой, сделанные в частности, на основе существующих коттеджей.
Стиль – сицилийский, но с примесью романского, готического и рококо. Использовались цветной кирпич, куски камня, ткани, плитка, трубы всех размеров и другие строительные материалы. 

Парк был местом прогулок дворянки с друзьями, также были тихие места для чтения.
Флоренция Тревельян использовала мегалитические сооружения — камни, расположенные по кругу, и даже дольмены как своеобразный памятник ее пятерым собакам»… 

 

Теперь это место для отдыха и прогулок горожан и гостей… 

Главным пляжем курорта Таормина является прибрежная полоса у местечка Наксос в паре километров от города. Его еще часто называют Джардини Наксос. Основная масса современных отелей расположена именно здесь, но об этом надо говорить отдельно…
 

Отели Таормины, которые находятся непосредственно в городе,
располагаются в зданиях 18-19 вв. и являются своеобразной достопримечательностью города. 

 

 

 

 

 

Уже наступил вечер, время прогуляться по ресторанчикам и кафе. Луиджи говорит, что очень любит ресторан
«Burrasca Tavern», в котором по вечерам очень уютно, спокойно и исполняется народная музыка: 

 

 

Очень чисто и красиво! 

 

 

 

 

И предлагают вот такие морепродукты! 

 

Засыпает Таормина, и нам пора домой…