В первую десятку рейтинга самых живописных автодорог мира, составленного изданием Handelsblatt, попали три европейские трассы: Атлантическая дорога вдоль западного побережья Норвегии, румынская дорога в землях графа Дракулы и дорога на побережье Амальфи на юге Италии.
Немецкое издание Handelsblatt составило рейтинг самых живописных дорог мира, куда попали трассы Австралии, Канады, ОАЭ, Новой Зеландии и других стран мира. Из европейских автодорог в первой десятке представлены три: Атлантическая дорога в Норвегии, Трансфэгэрашское шоссе Румынии и на побережье итальянского Амальфи.
Атлантическая дорога длиной 8,2 километров пролегает вдоль западного берега Норвегии, по многочисленным островам и островкам. Она включает в себя двенадцать мостов, соединяющих многочисленные острова. Дорога соединяет города Кристиансунд и Мольде – самые густонаселенные центры региона Мёре-и-Румсдал, расположенного в области фьордов. Атлантическая дорога начинается примерно в 30 километрах к юго-западу от Кристиансунда и заканчивается в 47 километрах от Мольде.
В тихую погоду в море можно увидеть морских котиков и китов. По пути можно не только любоваться пейзажами, но и купить свежайшие продукты у местных фермеров, например, в местечке Халосен, где продаются джем, сыры и йогурты домашнего приготовления. А Bjartmars Favorittkro предлагает традиционные норвежские блюда из трески.
Путь здесь проходит, в частности, вдоль Хюстадвики – известного приморского района, который во время шторма представляет собой удивительное и захватывающее зрелище. Вдоль дороги устроены специальные автомобильные карманы, в которых можно оставить машину и рыбачить прямо с какого-то моста.
Атлантическая дорога, названная в 2005 году в Норвегии «стройкой века», соединяет небольшие прибрежные поселения. Из Кристиансунда до дороги можно добраться за 30 минут, проехав через Атлантический океанский туннель, из которого попадаешь на остров Аверёй. Там расположена деревянная церковь Квернес, а западное побережье острова и берег напротив Хустадвики поражают своей живописностью.
Одна из красивейших дорог Италии находится на побережье Амальфи в южной провинции Салерно.
Протянувшееся примерно на 50 км Амальфитанское побережье считается одним из самых красивых на европейском континенте. Здесь воды Салернского залива, являющегося частью Тирренского моря, бьются об обрывистые скалы, а лимонные деревья покрывают сотни живописных поднимающихся террас. Посреди этого природного великолепия раскиданы небольшие города и поселки, радующие глаз своим разноцветьем.
Шоссе идет вдоль склона горы и минует красивейшие исторические деревни, церкви и дикие пляжи. Пообедать путешественники могут, например, в Rossellinis Restaurant в Равелло, удостоенном двух звезд Michelin за лучшие образцы итальянской кухни.
116-километровое Трансфэгэрашское шоссе через земли знаменитого графа Дракулы в Румынии соединяет Трансильванию и Валахию и ведет к одной из высших точек Румынии (2034 м). По пути можно увидеть крепость Влада Цепеша Поенари, которая вдохновила создателей фильма «Дракула Брэма Стокера», а также горное озеро и водопад Быля. А ресторан гостиницы Pensiunea Balea в 7 км от Картисоары – прекрасное место, чтобы познакомиться с национальной румынской кухней.
Трансфэгэрашское шоссе было построено Николае Чаушеску в 1974, и главным его назначением было служение военным нуждам страны, поэтому и строили шоссе средствами и силами Румынской армии. Причиной создания Трансфэгэрашское шоссе послужило нарушение Варшавского договора, и вторжение в Чехословакию. Опасаясь подобного сценария, Николае Чаушеску решил обезопасить себя и в ближайшие сроки, в 1968 году, начал строительство этого грандиозного проекта.
Но былые времена отошли вместе с Николае Чаушеску, и теперь Трансфэгэрашское шоссе является удивительнейшей достопримечательностью Румынии, а также одной из самых красивых дорог в мире.
Известности Трансфэгэрашскому шоссе добавляет и тот факт, что здесь в 2009 году тестировали свои спорткары ведущие гонщики мира, назвав ее лучшей трассой для езды на спортивных машинах.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Всего комментариев: 0
В центре Неаполя обнаружен подкоп под ювелирный магазин — новости Италии
Главная » 2015 » Сентябрь » 28 » В центре Неаполя обнаружен подкоп под ювелирный магазин «
Неизвестные прорыли под землёй туннель, который почти уже достиг помещения большого ювелирного магазина в самом центре Неаполя на улице Кьяя. Карабинеры, обнаружившие подкоп, нашли на месте многочисленные инструменты, которые используются для взлома.
Ansa.it пишет, что Туннель начинался из канализационного колодца и — по версии следствия — был вырыт в целях ограбления ювелирного магазина.
XV ВЕК. 1415 ГОД: ПАДЕНИЕ СЕУТЫ – ХОРОШО. 1453 ГОД: ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ – ПЛОХО
Три города стали в XV веке добычей чужеземных завоевателей.
21 августа 1415 года король Жуан I Португальский завоевал Сеуту — напротив Португалии к югу, по другую сторону Гибралтарского пролива.
26 февраля 1443 года Альфонсо V Арагонский завоевал Неаполь — напротив Арагона к востоку, по другую сторону Средиземного моря.
29 мая 1453 года султан Мехмед II завоевал Константинополь — напротив своего султаната к северу, по другую сторону Босфорского пролива.
Из трёх событий только взятие Константинополя считается ужасно важным. Это, граждане, случай так называемого европоцентризма, когда история организаций, институтов, учреждений, причём своих, оказывается важнее истории человечества.
Для жителей Неаполя или Сеуты убийства и грабежи, творимые завоевателями, были ровно так же важны, как и для жителей Константинополя.
Впрочем, в наши дни видно, какое нулевое значение у того, что вывеска «Римская империя» была окончательно перевешена с Византии на Германию.
В XIX веке был миф о том, что бежавшие из Константинополя греки принесли на Запад античную литературу и тем положили начало гуманизму и возрождению.
Греки, действительно, бежали, их милостиво принять соизволил в том самом Неаполе тот самый Альфонсо V. Только вот Альфонсо безо всяких греков отлично знал античных классиков. Поэтому, взяв Неаполь 12 июня 1442 года (войска проникли через подземный туннель, оставшийся от античности и выводивший в колодец на улицу Святой Софии у Капуанских ворот), он семь месяцев готовил свой триумфальный въезд в город, на манер римских императоров: на золочёной квадриге, к церковному хору впереди были добавлены (за спиной триумфатора) статуи Фортуны, Доблести и самого Цезаря. В Новом замке Неаполя сохранилась триумфальная арка от этого въезда — изысканное сооружение, белое среди тёмных средневековых стен.
Для энтузиастов Европы как христианского мира и Церкви как учреждения взятие Константинополя важно как признак деградации «единства христианского мира» (не смогли защитить своих) и… Далее в зависимости от места жительства. Для русских падение Константиноля — доказательство «повреждённости» православия у греков и передачи России функции главной христианской страны. Для католиков… Впрочем, для современных католиков, в отличие от современных русских, падение Константинополя ничего не значит и о водружении креста на Святой Софии западноевропейцы не мечтают, в отличие от отдельных русских.
С точки зрения этики куда важнее взятие Неаполя. Ведь это христиане «взяли» христианский город! Это же такое деется! Но… Папа Евгений IV не стал обличать Альфонса, а сторговался: завоеватель отозвал своих епископов с Базельского собора, который был настроен против Евгения, папа же признал Альфонса законным правителем Неаполя (юридически Папа был сеньором Неаполя).
С точки зрения истории человечества принципиальнее всего взятие Сеуты. Европейские христиане — хоть православные, хоть католики — воевали друг с другом постоянно. Османская империя подошла к Балканам уже давным-давно, в Константинополе к 1453 году жило всего 50 тысяч человек (в Неаполе — 100 тысяч). Завоевать Европу у османов не было сил, и от Белграда их отбросила совершенно опереточная армия, собранная из нищих крестьян. А вот взятие Суеты — это начало колониализма, это начало «Европейской империи», это первая агрессия европейцев в чистом виде. Город до сих пор находится в «подвешенном» статусе: возвращать его марокканцам испанцы (нынешние владельцы) не желают. При этом испанцы возмущаются тем, что англичане не возвращают им Гибралтар.
Агрессию в Палестину можно было объяснить заботой о христианских святынях Иерусалима (хотя тысячу лет не заботились, и ничего — были не дурее крестоносцев).
Агрессию против Кордовского халифата можно было объяснить «а это когда-то было наше», хотя подобный принцип может далеко завести.
Агрессию против Сеуты можно было объяснить, и объясняли. Не тем, что сейчас пишут в учебниках — мол, нужно было золото и т. п. Объяснение было «христианским».
В учебниках обычно пишут, что папы разрешили португальцам обращать негров в рабство, отдали им монополию на освоение Африки, но ведь не было папских булл «Об отдаче Африки португальцам», «О благословении рабства». Была булла папы Николая V от 8 января 1455 года «Romanus Pontifex» – «Римский понтифик». Что в рабство можно обращать, в ней говорилось абсолютно мимоходом:
«Предыдущими нашими посланиями мы уже даровали помянутому королю Альфонсо среди прочего свободу и возможность нападать на всех сарацин, язычников и других врагов Христа, где бы они ни находились, разыскивать их, брать в плен, покорять и побеждать, и присваивать себе их королевства, герцогства, княжества, страны, владения и всё их движимое и недвижимое имущество, и обращать их в вечное рабство».
(«Sarracenos, paganos, infideles, et Christi inimicos … invadendi, conquerendi, expugnandi, et subjugandi, illorumque personas in perpetuam servitutem redigendi»).
Неуклюжие пропагандисты папства об этой булле и этой фразе умалчивают, а рекламируют буллу «Sicut Dudum» Евгения IV, данную во Флоренции 13 января 1435 года. Булла адресована Фердинанду, епископу города Рубикон на острове Лансароте. Это первый из Канарских островов, который «освоили» европейцы. В 1402 году Жан де Бетанкур завоевал остров для Кастилии и начал обращать местных жителей в рабство. Папа это («subdiderunt perpetuae servituti») осудил и потребовал, чтобы в течение пятнадцати дней после оглашения письма, все рабы были отпущены на волю безо всякого выкупа, ибо и за них пролилась кровь Христа.
Только вот Евгений IV до завоевания Неаполя одно, а после — несколько другое. За всё надо платить, в том числе, за признание тебя законным папой (были и антипапы).
Тем не менее, очевидно, что отношение Рима к рабству сменилось до 1455 года, а в этом году Папа лишь объяснил, почему Португалия получает монополию на освоение Африки: король ринулся навстречу опасностям, трудился, деньги тратил («periculis, laboribus, et expensis»), а теперь есть опасность, что некие «корыстолюбивые посторонние люди» приплывут на готовенькое и, хуже того, ради дохода передадут покорённым народам
«железо, вооружение, строительные материалы и другие предметы и товары, запрещённые для передачи неверным, или научат этих неверных искусству навигации, так что они станут более могучими и упорными врагами королю … чем будет нанесено великое оскорбление Богу и великий уровен всему христианству».
На всякий случай (и для красоты) по латыни, тем более, что на сайте Ватикана этого текстика как раз почему нет:
«ferrum, arma, ligamina, aliasque res et bona ad infideles deferri prohibita portarent, vel transmitterent, aut ipsos infideles navigandi modum edocerent, propter que eis hostes fortiores ac duriores fierent, et hujusmodi prosecutio vel impediretur, vel forsan penitus cessaret, non absque Dei magna offensa et ingenti totius Christianitatis obprobrio».
Тут не о рабстве речь, с которым сегодня так легко бороться европейцам, тут — экономический бойкот, поправка Джексона-Веника, попытка перевоспитать «страны-изгои», перекрывая им кислород. Сегодня «кислород» – это деньги и технологии, полтысячелетия назад – «navigandi modum», технология мореплавания. Папа выступает в роли совета безопасности ООН, объявляющего санкции, Португалия — в роли Соединённых Штатов, которым поручается контролировать выполнение санкций.
Буллу 1455 году папа начинает похвалой знаменитому Генриху (Энрике) Мореплавателю (дяде Альфонса), с которого и началась эра «географических открытий». Хвала — не за открытия, а за то, что Генрих от юности был воодушевлён желанием прославить имя Создателя, чтобы оно почиталось во всём мире «даже в самых отдалённых и затерянных местах» («etiam in remotissimis et incognitis locis». Отдельно идёт похвала за взятие Сеуты.
Если неверные взяли христианский город (а эта булла — уже после взятие Константинополя писана), это плохо. Если верные взяли город неверных — это хорошо (взятие Сеуты было крестовым походом). Если проповедуют Евангелие это хорошо, если Коран — плохо.
Впрочем, агрессия мотивируется разнообразно, не только проповедью истины, но — это более архаичная риторика — необходимостью самообороны. Папа благословляет португальцев на завоевания и обращение негров (термин в булле есть), чтобы зайти в тыл мусульманам — найти индийских христиан. Отсюда в папских буллах за треть века до открытия Америки выражение «до самых Индий»:
«Научиться плавать по морю, чтобы достигнуть индийцев, которые, как говорят, исповедуют имя Христово, и таким образом войти с ними в сношения и убедить их помочь христианам против сарацин и других врагов веры, а затем и подчинить тех язычников, которые живут посередине и совершенно свободны от заразы секты нечестивейшего Магомета».
(«ad Indos qui Christi nomen colere dicuntur, navigabile fieret, sicque cum eis participare, et illos in Christianorum auxilium adversus Sarracenos et alios hujusmodi fidei hostes commovere posset, ac nonnullos gentiles seu paganos nefandissimi Machometi secta minime infectos populos inibi medio existentes continuo debellare»).
При таком глобальном взгляде, конечно, на планете не остаётся никого, кто не является либо другом врага, либо потенциальным союзником. Такая вот глобализация по-милитаристски.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
К моему глубочайшему возмущению, на туристических форумах Неаполь постоянно ругают. Понять стойкую антипатию russo turisto к этому городу — это, думаю, так же трудно, как понять русскую душу))) Вероятно, одна баба сказала, другая подхватила, третья нагуглила и пошло-поехало.
Отчасти это объясняется тем, как выглядят официально организованные экскурсии сюда в рамках какой-нибудь «Италии за семь дней». В первый же мой приезд в Рим мне, молодому и наивному, предлагали съездить в Помпеи-Неаполь за 80 (вроде бы) евро. Но к тому моменту я уже научился пользоваться итальянскими поездами самостоятельно и потому это любезное предложение отклонил. Возможно, если бы я тогда согласился, мой голос на форумах, ругающих Неаполь, тоже бы звучал.
Клюнувших на эту экскурсию я потом неоднократно встречал. Выглядит эта поездка так: сначала туристов везут в Помпеи, где их короткими перебежками за 2 часа знакомят с раскопками (мне, не очень любящему руины, едва хватило пяти часов), а затем, уже после обеда, везут в город. Сначала несчастным предлагается обзорная автобусная экскурсия по городу.
Почему несчастным?
Потому что в самую интересную часть города — собственно центр (так называемые Декуманы) автобусу вообще не въехать, в связи с этим все замечательные готические церкви сразу же остаются за бортом. Затем автобус останавливается на набережной в районе Кастель-дель-Ово, откуда наших туристов ведут, подобно овцам на заклание, на виа Толедо — забитую толпой главную торговую улицу города.
Там нашим соотечественникам позволяют погулять часок, после чего ведут обратно в автобус.
На этом Неаполь для них заканчивается навсегда, потому что они приходят к выводу, что в этом городе есть только толпы людей и кучи мусора, и ничего интересного.
В связи с этим, первый вывод: с Неаполем нужно знакомиться самому, без регламента и советов.
2. Мусорные кризисы.
Мусор в Неаполе — это отдельная песня. Насколько я понял, Неаполь коррумпирован не хуже Сицилии, только местная мафия называется не мафией, а каморрой))) Гражданская власть всячески пытается дистанцироваться от каморры, и в определенный момент последняя изящно показывает первой, кто здесь хозяин. Дело в том, что в преступных руках находятся городские свалки и мусороперерабатывающие заводы, и иногда мусор ВДРУГ перестает вывозиться.
Я попадал на такой мусорный кризис дважды: в свой первый приезд и год назад. Официальную информацию о мусорном кризисе я получил из телевизора только по прибытии в Россию, поэтому к увиденному в Неаполе я совершенно не был готов. Я ехал смотреть готические церкви и барочные дворцы, а увидал…Центральные улицы и без того достаточно узкие и мрачные (дома непропорционально высоки, и солнце на мостовую почти что не попадает), а тут у каждого подъезда лежали кучи пакетов с мусором, притом изрядно попахивавшие. Ощущения непередаваемые…
Во второй раз о мусорном кризисе я уже знал и поэтому поначалу очень удивился. Улицы чистенькие, нигде не пахнет. Отгадка была проста: пакеты с мусором больше не валялись, там где их бросили выходившие из дома граждане. Какой-то техникой эти кучки свозили в БОЛЬШИЕ КУЧИ, расположенные через пару кварталов друг от друга. Вот подходя к этим КУЧАМ, понимал, насколько кризис силен: достигали они уровня второго этажа!
Оба раза властям как-то удавалось договориться с каморрой. Тогда на очистку города бросали армейские части и через неделю усердного армейского труда Неаполь возвращался к прежнему облику.
За пять лет, получается, мусорный кризис случался только дважды. Поэтому вывод второй: так что Ваш шанс попасть на следующий не очень-то велик, и бояться не нужно. Но даже если случиться страшное, и по прибытии сюда Вы окажетесь в эпицентре этой своеобразной войны между властями и каморрой, не пугайтесь: все проходит. А Неаполь прекрасен, даже когда утопает в мусоре)))
3. Неаполь — очень большой город.
Еще одно пугающее свойство Неаполя: он очень большой и хаотичный. Исторический центр города, планировка которого сохранилась со времен греков и римлян, занимает не так уж много места: это три параллельных улицы Декуманы, пересеченные множеством улочек-переулочков. При Анжуйской династии на морском берегу были отстроены и украшены два замка: Кастель-дель-Ово и Кастель-Нуово, и город, вслед за своими монархами, вышел к морю. При продолжительном испанском владычестве возникли районы к западу от Декуман — тот самый Испанский квартал, одновременно приманка и пугало для туристов. Бурбоны обжили холм Каподимонте, и город вслед за ними стал тянуться на север.
Ну а уже при объединенной Италии Неаполь стал хаотично расти во все стороны, захватывая близлежащие рыбацкие деревушки, занимая соседние холмы, переваливаясь за холмы в следующие долины. То, что получилось в результате, не поддается разумному описанию.
Для гостей города утешительно знать одно: в большинство новых районов Неаполя Вы никогда не поедете, ибо смотреть там нечего, да и, если верить слухам, в кое-каких районах каморра успешно узурпировала прерогативы законной власти. Впрочем, и в центре престижные районы перемежаются с трущобами, и соваться в последние вечером действительно не стоит. Это был, как понимаете, вывод № 3.
Справедливость требует сказать, что за те пять лет, что я езжу в Неаполь, город становится все дружественее к заезжему туристу. Значительно лучше стала навигация в вокзальном комплексе Napoli Centrale (там совмещены три станции: собственно вокзал, станция Piazza Garibaldi линии 2 метрополитена и Napoli Garibaldi узкоколейки Circumvesuviana; в первые разы я ходил наобум, сейчас все в указателях); на линии 1 и фуникулерах все объявления дублируются по-английски; очень многие церкви, которые работали фиг знает по какому расписанию, это расписание опубликовали; в очень многих примечательных местах появились если не английские гиды (это уж слишком жирно), то хотя бы английские распечатки, позволяющие с важным видом слушать итальянскую речь и кивать головой со знанием дела.
4. Как попасть в Неаполь из Рима?
Как попасть в Неаполь? Четыре года подряд я ездил на январские каникулы в Рим и уже оттуда выезжал на день в Неаполь. Так что маршрут изучен. По времени это выглядит так:
Около 05-30 (утра, конечно) с Термини уходит первая электричка. В Неаполь она прибывает около 09-15. Рановато, но в итальянских поездах, мчащихся по качественно положенным рельсам, хорошо спится. важно: вагон нужно выбрать теплый (иногда попадаются неотапливаемые вагоны) и не рядом с туалетом (а то замучают снующие туда-сюда пассажиры). При соблюдении указанных условий хороший утренний сон Вам обеспечен)))
Обратно с Наполи Чентрале (Napoli Centrale) последняя электричка в Рим уходит около 20-30, и прибывает она в Рим около 23-30. При соблюдении указанных выше разумных мер можно обеспечить себе и вечерний сон)))
Электричка стоит 10-50 в одну сторону. Билеты проверяют очень редко, но я все же не рекомендовал бы экономить. Еще неприятностей в чужой стране не хватает. Разумеется, указанными электричками все не ограничивается (они ходят с интервалом в 2 часа), но предложенные варианты позволяют провести максимально возможное время в Неаполе и вернуться в римскую гостиницу.
Да, само собой разумеется, что все междугородние поезда приходят на единстевенный настоящий неаполитаснкий вокзал — Napoli Centrale. В отличие от Рима и Милана, в Неаполе других вокзалов нет.
Помимо электричек из Рима в Неаполь летает множество скоростных поездов: на них поездка проходит быстрее (1,5 часа против 3 с лишним), но гораздо дороже (до 47 евро в одну сторону).
5. Мой отель в Неаполе — без рекламы
Можно ли жить в Неаполе? Вообще-то здесь и так более 1 млн жителей, а количество жителей пригородов, ежедневно ездящих сюда на работу, вообще не поддается счету))) Но найдется место и нам туристам. Тут у меня опыт маленький: я только в январе 2012 года впервые здесь бросил кости на четыре ночи.
Отель выбирал на Букинге из числа наиболее дешевых, меня соотношение «цена-качество» устроила. Чтобы иметь удобное транспортное сообщение, жил рядом с вокзалом, то есть в районе, которым обычно пугают. Ничего страшного, только вечером отель закрывался на ключ, и нужно было стучать в дверь, чтобы портье открыл дверь. Так что, видимо, повод для опасений был, но лично у меня сомнительного вида мотоциклисты или негры ничего отнять не пытались, никакие тетеньки сомнительной наружности лишать меня невинности тоже не пытались))) Так что страшилки о криминальном Неаполе тоже сильно преувеличены.
6. Как передвигаться по городу?
К стыду своему,я так и не освоил неаполитанские автобусы (хотя они попадаются в значительном количестве), трамваи (видал пару раз на привокзальной площади Гарибальди) и троллейбусы (живьем не видел вообще, но провода для троллеев в центре имеются). Все это в Неаполе с умехом заменяет сложная и непривычная для русского путешественника система метрополитена: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mappa_metropolitana_di_Napoli_2011.png
Когда я первый раз эту схему увидал, мне стало стыдно за родной Питер, потому что у нас линий меньше. С опытом пришло понимание: не все так просто, как на схеме нарисовано. Итак, попытаюсь разжевать последовательно. Считаем, что Вы прибыли, как и полагается путешественику, на вокзал Napoli Centrale. Прямо из здания вокзала можно спуститься в тамошнее подземелье. Дело в том, что с вокзалом совмещены еще две станции: Piazza Garibaldi линии 2 метрополитена и Napoli Garibaldi пригородной частной узкоколейки Circumvesuviana. Идите по указателям, и все у Вас получится)))
6а. Линия 2 метрополитена.
Линия 2 представляет собой обычную железную дорогу, которую в 1925 году упрятали в туннель. До этого времени линия Рим-Неаполь шла прямо по городу, затем ее закопали, а для поездов дальнего следования построили объезд (начинается от станции Villa Literno, идет через Аверсу, и, т.о., идущие с северо-запада римские поезда заезжают в Неаполь с востока).
Никаких интерьеров и красот на этой линии Вы не увидите: станции представляют собой две платформы, разделенные двухпутной железной дорогой; платформы низкие, как на обычной ж/д; освещения — минимум; отделка — дешевый пластик. Обслуживается линия компанией Trenitalia, то есть и административно это — просто железная дорога. Соответственно и поезда представляют собой обычные электрички с минимумом жестких сидений и разрисованные под твою мать.
Иногда, впрочем, по линии 2 идут и приличные составы: это те поезда, которые начинают путь с западных окраин города (Napoli Campi Flegrei или Pozzuoli), едут сначала по трассе метро, а потом после Piazza Garibaldi выныривают наверх и идут в ближайшие пригороды: Салерно, Казерту, Капую.
Главное неудобство: поезда ходят по невнятному расписанию. Если Вы возвращаетесь на вокзал к своему поезду в Рим (или куда-нибудь еще), возьмите времени про запас. Интервал пездов по линии 2 может быть от 5 минут до получаса. Расписания в приницпе существуют: они висят где-нибудь в темном уголке при входе так, чтобы их никто не видел)))
Главные станции для нас, туристов:
Piazza Garibaldi: четыре платформы. Поезда «в город» идут обычно с платформы 4, а прибывают «из города» на платформу 1. Впрочем, о прибывающих поездах объявляют по громкой связи (только по-итальянски), и можно поэтому сориентроваться заранее.
Piazza Cavour. Здесь нужно выходить, если хотие попасть в исторический центр с восточной стороны; здесь же сооружен длинный переход на линию 1.
Montesanto. Ни разу здесь не выходил, потому что места «наверху» — из тех, куда туристу лучше не соваться: лабиринт улиц и много гопоты. Здесь можно пересесть на фуникулер Montesanto и уехать по нему на холм Вомеро (есть еще два фуникулера на этот холм, вообще о фуникулерах позже). Здесь же можно попасть на местный «вокзальчик», тоже называемый Монтесанто, местной пригородной частной линии SEPSA, обслживающей две линии Cumana и Circumflegrea (расскажу позже).
Piazza Amadeo. Здесь стоит выйти, чтобы попасть на красивую набережную Кьяйя (так ее траснкрибируют по-русски, по-итальянски она Chiaia) и (или) во множество магазинов, тянущихся вдоль переходящих друг в друга улиц, выходящих в итоге к Королевскому дворцу. Здесь же есть еще один фуникулер на холм Вомеро.
После Piazza Amadeo поезд выныривает на поверхность (хотя иногда и подныривает под холмы), и последующие станции находятся уже в поглощенных городом бывших рыбацких деревнях.
Если Вы едете на «роскошном» поезде, то он, скорее всего, закончит свой путь на Campi Flegrei, если на «беспонтовом» метровском поезде, то он довезет Вас до Поццуоли. Поццуоли — это уже другой город, он (в отличие от Неаполя) попал даже в Писание (Деян 28:13) под своим древним именем Путеолы. Здесь есть кое-что интересное, так что обязательно расскажу.
Из приятного. Никаких турникетов на входе. Сам грешным делом не раз ездил зайцем с вокзала в центр, если не удавалось найти билет (здесь есть определенные тонкости, см. ниже), контролеров в поездах нет гарантированно. НО контролеры очень часто бывают на длинном переходе с линии 2 на линию 1 (на которую без билета не попасть, кроме как через этот переход). Вот там они стоят длинной цепью, и обойти их можно, обладая только исключительной наглостью. Так что лучше не рискуйте: билет купить стОит.
6б. Линия 1 метрополитена.
Это уже нормальное метро, открытое в 1993 году и с тех пор потихоньку удлиняемое в обе стороны. Управляется компанией MetroNapoli (их сайт: http://www.metro.na.it/metro/index.php).
Dante. Находится на пьяцца Данте и виа Толедо — вход в исторический центр (Декуманы) с запада и, если идти по виа Толедо, то еще и к зАмкам, Королевскому дворцу и прочим радостям.
Museo. Находится рядом с Национальным Археологическим музеем — самым первым и крупнейшим в Италии музеем археологии. Длинный переход на станцию Piazza Cavour линии 2.
Materdei. Находится в приличном квартале с современной застройкой, но стоит чуть отойти в сторону и попадаешь в депрессивные районы Санита и Фонтанелле, по которым, как мне кажется, вечером лучше не бродить)))
Но отсюда прямой (если с дороги не сбиться, обо всем будет рассказано в свое время) пеший путь к катакомбам Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо, костнице Фонтанелле и, если вас не пугает подъем на крутой холм, дворцу Каподимонте. Salvator Rosa и Quattro Gioranate — ни разу не выходил на них. Впрочем, по оформлению станции понятно, что вторая — совмещена с фуибольным стадионом.
Vanvitelli. Названа в честь знаменитого архитектора, подарившему нам Казерту (здесьhttp://sibeaster.livejournal.com/29913.html и далее), находится на холме Вомеро — очень приятном и престижном районе города. Здесь можно пересесть на три фуникулера, летящие вниз, в центр. Здесь же пешочком можно дойти до замка Сант-Эльмо (цитадель, господствующая над городом, видна практически отовсюду); бывшего картезиаycкого монастыря, а ныне очень интересного музея Чертоза Сан-Мартино; очень приятного парка Villa Floridiana. Ну и шопинг всякий)))
Далее линия уходит на север в новые районы, туда не ездил ни разу. Конечная станция в том направлении — Piscinola (произносится Пишинола).
В первые мои приезды Dante была конечной, но в планах продление линии до площади Гарибальди, то есть до центрального вокзала. Здесь будут станции Toledo (примерно на середине этой торговой улицы, вот-вот обещают открыть), Municipio (одноименная площадь; рядом замок Кастелло-Нуово и Морской вокзал; судя по старым фото красивейшая площадь, сейчас беспощадно разрытая из-за строительства метро); Universita (уже открыта, поезда по расписанию летят сюда без остановок с Dante); Duomo и Garibaldi. Когда все это построится, будет очень удобно, но пока что практически погублены и площадь Муничипио, и площадь Гарибальди, и значительные куски Rорсо Умберто.
6в) Линия 6 метрополитена. Terra incognita, сейчас представляет собой несколько станций где-то на западе города. Сейчас ее активно пытаются достроить вдоль набережной до уже упомянутой площади Municipio, из-за чего набережная Chiaia местами перекопана. Пока что линия для туристов совершенно бесполезна. Управляется той же компанией MetroNapoli (их сайт:http://www.metro.na.it/metro/index.php).
6г) Фуникулеры. Самая захватывающая составяющая неаполитанского метро. Сейчас действуют четыре фуникулера: три спускаются с холма Вомеро (в районе метро Ванвителли) в центр, еще один позволяет подняться на холм Позилиппо. Управляются той же MetroNapoli (их сайт:http://www.metro.na.it/metro/index.php); на входах — турникеты. Масса личных впечатлений, так что расскажу отдельно.
А пока вкратце: — Funicolare Centrale — соединяет метро Ванвителли с самым началом улицы Толедо, рядом с пассажем Умберто I, Королевским дворцом, площадью Плебишито. — Funicolare Chiaia — соединяет то же Ванвителли с районом Piazza Amadeo (метро линия 2). — Funicolare Montesanto — от той же Ванвителли в район Montesanto (линия 2 метро и «вокзальчик» Куманы) — Funicolare Mergellina — далеко на западе города, позволяет от станции линии 2 Mergellina подняться на холм Позилиппо. Едиснтвенная пока не исследованная мной линия.
7. Пригородные линии.
Вокруг Неаполя расположены очень много интересных городков, археологических парков, монастырей и прочих интересностей. В принципе они все достижимы железнодорожным транспортом.
7а) Circumvesuviana. Вокзал называется Porta Nolana и находится на восточной окраине центра. Впрочем, я этим вокзалом никогда не пользовался, потмоу что следующая после вокзала станция Чиркумвезувианы находится аккурат под центральным вокзалом Napoli Centrale (идти по подземке налево, до упора, есть указатели). Сайт дороги с расписаниями и стоимостями:http://www.vesuviana.it/web/.
Дорога узкоколейная, поэтому поезда выглядят игрушечными. Впрочем, несмотря на эту кажущуюся «игру», дорога перевозит очень много пассажиров. Для нас, туристов, важно, что именно по ней можно доехать до Помпей (Pompei Scavi — Vila dei Misterii, такое сложное название станции), Геркуланума (Ercolano Scavi), Сорренто (Sorrento). Вот тут (http://circum.vesuviana.it:3299/CircumTrace/) схема движения. Внимание: очень много направлений электричек! Для наших мелких туристических делишек достаточно знать направление на Сорренто.
7б) Cumana и Circumflegrea — две узкоколейки, управляемые компанией SEPSA (http://www.sepsa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5). «Вокзальчик» предсатвляет собой закрытые модерновым фасадом две трубы-туннели, по которым поезда уходят по двум разным направлениям. Левая труба — Кумана, правая — Чиркумфлегреа.
Ездил только первой, по ней можно доехать до Поццуоли (некоторые тамошние достопримечательности удобнее «брать штурмом» с Куманы) и Баколи (тоже есть археологические памятники). По ощущениям обычная узкоколейка, но очень забитая местным населением. Я доехал до Поццуоли, так и не присев. Премущество: поезда ходят очень часто, расписание можно и не скачивать, интревал 20 минут.
7в) Metrocampania Nord-Est (http://www.metrocampanianordest.it/) — наследница исторической Алифанской железной дороги, изрядно поклацанной в XX веке. Сейчас им принадлежит линия Piscinola-Aversa, на которую можно пересесть, доехав до конечной станции линии 1. Впрочем, до Аверсы можно добраться и с меньшими приключениями с центрального вокзала. А вот в 2011 году в концессию этой компании передали сообщение по линиям Неаполь- Пьедимонте-Матезе и Неаполь-Беневенто (еще летом расписания на этих линиях можно было найти на Трениталии). Так что, если Вы хотите доехать до Беневенто (я сам пока не добрался), старой Капуи (будет отдельный рассказ), а также горных городков в районе Алифе (я поглядел Сант-Анджело-ин-Формис и чуть-чуть Кайаццо), то глядеть расписания нужно на их сайте. Впрочем, ездят их поезда с того же Napoli Centrale, так что в бумажном расписании на вокзале их поезда есть.
7г) Собственно Trenitalia. Ею нужно ехать в Казерту, Салерно, Пестум, Кава-деи-Тиррени. Поезда уходят когда с Napoli Centrale, а когда с линии 2 метрополитена.
8. Как платить на транспорте. Это самая великая тайна Неаполя и Кампании Невзирая на множество транспортных компаний (я Вам еще про автобусы не рассказал, там еще а головоломка), все они используют одни и те же билеты, потому что объединены в концерн UnicoCampania (http://unicocampania.it/).
Вся Кампания поделена на тарифные зоны, на которые уже заранее напечатаны билеты. Помимо ж/д касс (они есть не на всех станциях метро, а уж тем более на пригородных полустанках), билеты продаются в многочисленных табакки (Tabacchi). Если Вы едете с Центрального вокзала, не поленитесь дойти сначала до касс Чиркумвезувианы. Там продаются любые билеты UnicoCampania, таккак там их и печатают (великая тайна, местная гидша рассказала по секрету). Если Вы катаетесь только Неаполю, то Вам можно взять либо разовый билет за 1,20 евро, либо билет на день за 3,60 евро (по выходным он же почему-то стоит 3,00 евро).
Билетом стоит озаботиться заранее. Их очень часто нет на линии 2 (там, как Вы помните, можно и без билета войти, но есть определенный риск быть пойманным контролером). На ряде мелких станций просто нет касс (например, в Пестуме).
Так что думать нужно заранее.
ИТОГО. Вроде всю необходимую информацию вывалил. Все узнавал по крохам, может Вам и пригодится. На сем раскланиваюсь.
Дальше мы с Вами (кто еще не умер от тоски, читая сей длинный пост) будем гулять по Неаполю.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Очень хорошая и полезная статья! В данный момент (22/09/14) нахожусь в Неаполе, сегодня предпоследний день — вообще мы тут остановились на 6 дней после Рима. Мы остановились в частных апартаментах в историческом центре вблизи метро Piazza Cavour, обошли весь центр пешком, поднимались в замок Castel Sant’Elmo (оттуда открываются потрясающие виды на залив и город), ходили в Археологический музей, пробовали вкуснейшую местную пиццу и десерты, пили вино) Единственное, у нас не хватило сил на посещение Везувия и Помпеи — ну ничего, будет повод вернуться сюда. Впечатлений масса, в целом, Неаполь — очень красивый и необычный город, нам он понравился. Не смотря на все минусы Неаполя, я уже хочу вернуться сюда через пару лет)))
Приветствую администрацию сайта. вношу свою лепту в описание Неаполя: В Италии так красок много, Но ярче,что ни говори, Нет, чем богатый и убогий Наполитанский колорит. Что сладко в Наполи и горько, Не удивляет никого, -А, европейская помойка,- Небрежно скажут про него.
Да, шумно, страшновато, грязно, Пугают крики зазывал, Но посмотри, какой он разный, И сколько наций он собрал! И людям, здесь всегда живущим Что принимают всех подряд, Присуща редкая живучесть И свой национальный взгляд.
В Неаполе — не итальянцы, Не европейцы здесь живут, В Неаполе наполитанцы — Сплав сирацин, цыган, иуд. Ужились труженик с лентяем, Рыбак и уличный торгаш, Здесь никого не осуждают И не осудят бизнес ваш.
Здесь честь выносливости скромной, Улыбка — хитрому уму, Здесь поклоняются мадонне, Как всепрощенью своему, И среди этого народа, Что не дает себя подмять, Гуляет странная свобода И позволяют ей гулять.
Она не блещет кругозором, На ней причудливый наряд С цыганским явным перебором, Улыбка и хитрющий взгляд. Она не любит покоренных И слабым не дает добра, И у нее свои законы, С своими фишками игра.
Свободно здесь гуляют воры И проститутки всяких расс, Здесь заправляет всем камора ,И Рим ей вовсе не указ. Не сыпет та свобода блага, Но если позовет она, За ней бросаются с отвагой, Не ожидая орденА.
Ее отчаянные парни Раскрошат, будто бутылек, Любому голову о камни За этот райский уголок, Где волны синие Тирана, Смывая беды и печаль, Зовут за счастьем неустанно В свою обманчивую даль.
О, дольче Наполи весенний! Ну почему забыть нельзя Твое рыдающее пенье, Твои лукавые глаза?
Спасибо за интересный содержательный рассказ о Неаполе! К вопросу о том, почему тот или иной город не любят русские туристы… Подруга отдыхала в Хорватии, и их на один день возили в Венецию. И теперь она уверена, что смотреть там нечего — толпы туристов и вонючие каналы. А вот если в марте, и самостоятельно, как мы это сделали… Да посещать не только самые известные «туристик плэйз»… Да выходить погулять на рассвете, когда улицы почти пусты… Словом, всем рекомендую такой вариант!
На поезде региональных линий (regionale) до Рима можно доехать за 2 часа 30 минут. Конечно, вы можете сесть на Eurostar, и, заплатив в два раза больше, проехать всю красоту, я выбрала regionale. Направляясь в Неаполь из Рима, поезд пересекает два региона, это Lazio, где расположен Рим, и Campania — Неаполь. Провинция (provincia) поразила меня своей красотой.
Пересекаемая область называется AntiAppenini — особый район, включающий холмистые возвышенности, волнистые плато и отдельные горные массивы. Он расположен между горной цепью Appenini и побережьем. Линия Regionale лежит между побережьем и Анти-Апеннинами, пересекая множество красивейших деревушек и городов, укутанных зеленью садов, рощ и полей.
Campoleone — первая станция после вокзала Termini
Прекрасная деревушка с оливковыми рощами и овечками, пасущимися на зеленых лугах, позади селения холмы. Отправляемся, впереди видны заснеженные вершины, сердце замирает на секунду!!! Зеленые поля, горы, с вершинами укутанными в снег, и голубое небо — кто видел, тот уже счастлив. Горы впереди — это Lepini, они входят в горную цепь AntiAppenini. Недалеко находится гора Cavo, высота которой над уровнем моря составляет 949м. Отдельного упоминания заслуживают итальянские дома в провинции: 1, 2-х, 4-х этажные, большая часть их окрашена в желтые солнечные цвета, крыша покрыта черепицей; на балконах сушится белье, стоят горшки и ящики с цветами, во многих палисадниках апельсиновые деревья — праздник цвета, все радует глаз, вид из окна поезда напоминает картину, писаную маслом.
Cisterna di Latina
Городок, раскинувшийся у подножья заснеженных хребтов. Что еще нужно для жизни: солнце, земля, красивейший ландшафт, горы и чистый прозрачный воздух — все это есть у местных жителей. И добродушные, веселые и общительные соседи — это уже роскошь.
Поезд движется вдоль хребта, следующий город Latina
Город был основан в 1932 году при фашистском режиме. Над городом, на холме, возвышается крепость. Еще одно укрепление, похоже на форт-пост или смотровую башню, дальше.
Sezze Romano, провинция Latina
Часть города расположена у подножья, а часть на холме, видны старинные каменные постройки. Древняя дорога серпантином вьется к вершине, где расположен исторический центр. Существует легенда, что город этот основал Геркулес, после победы над листригонами. Дальше, за городом в горной породе ведется добыча ископаемых. Въезжаем в туннель, затем еще один. Местность постепенно меняется, виноградников не видно, чаще оливковые рощи. Стало меньше лугов и больше деревьев.
Stanzione Priverno-Fossanova
Город Priverno лежит на спине monte Saiano (горная цепь Monti Lepini). L’Abbazia di Fossanova расположено вблизи города. Аббатство, в готическом цистерцианском стиле, заложено в конце 12 — начале 13 века н.э.. Проезжаем станцию, за окном много оливковых рощ, расположенных у подножья холмов. Длинный туннель, едем под горой почти 5-ть минут, уши заложило. Мой вагон постепенно пустеет, до Неаполя наверное только я.
Monte San Biagio — красивый городок с прудом
Большое количество построек расположены тесно на плече холма. Monti Lepini закончились, теперь Monti Ausoni — они так же входят в горную цепь AntiAppenini.
Fondi
Здесь расположен какой-то завод, не знаю, что они производят, но однозначно связанное с агрокультурным сектором экономики. Холмы вокруг мне напоминают наши хакасские, такая же скудная растительность — бурая трава и низкий кустарник, покрывает их.
Formia — Основная масса домов 4-х этажные
Жд дорога пролегает недалеко от побережья, и я увидела море, а тем временем вагон покинул последний пассажир, до Неаполя я доехала в полном одиночестве.
Minturno Scauri
Это место,за время поездки на поезде, мне понравился больше всего. Очень хотелось выйти и осмотреть все поближе, но, к сожалению, времени было в обрез, и я совсем не успевала в Napoli.
Minturno из окна поезда
Возможно, когда-нибудь в другой раз мне удастся вернуться суда. Вид, открывшийся мне, был поистине потрясающий. Огромная серая гора возвышается над городом, лежащим на холме, у ее подножья. Вершину горы укутала клубящаяся бурая туча. А вокруг голубое небо, и город купается в солнечных лучах, светясь как золотой.
Регион Lazio закончился. Впереди Campania.
Следующая станция Sessa Aurunca, город находится на равнине между холмами, вдалеке виден снег, лежащий на вершинах.
Falciano
Черные буйволы пасутся у ж/д, рядом ручеек, невдалеке заброшенный полуразрушенный дом. Вдоль путей почва заболоченная, появляются одинокие дома с обширными полями, городок дальше станции. Далеко видна большая цепь гор, над ней облака.
Villa Literno. Чем ближе к Неаполю, тем крупнее становятся города: все больше высоких домов и широких улиц.
Aversa — Napoli, подъезжая к Stanzione Napoli Centrale
Видно Везувий и большое количество высоток в центре, чего нет в Риме. Недалеко от станции очень много кондитерских с просто фантастическим выбором всевозможных сладостей! Сластенам туда забредать опасно. Я была в городе всего часов 5-ть, поэтому ничего толком не посмотрела, очень долго шла от станции к морю, петляя и сбиваясь с пути. На узких улочках, увешанных бельем, много лавочек с сувенирами, продают фрукты и макароны.
Быт неаполетанцев
Когда я была в Неаполе мусорщики бастовали, и мусор не вывозился, складируясь прямо на улицах: он лежал возле домов в больших черных мешках, хорошо что было не жарко, иначе запах был бы невыносимый. Интересно, что Рим изобилует кошками, живущими во всевозможных парках и скверах, которых подкармливают местные жители.
В Неаполе та же ситуация с собаками.
При мне итальянка приветствовала стайку бездомных собак, погладила их, потрепала как старых знакомых и пошла дальше. Периодически спрашивая направление у итальянцев, я все таки добрела до informazione per turismo, где милые девушки не только дали карту, где нарисовали мое местоположение, но еще и брошюрку с указаниями, что посмотреть в городе.
Наконец-то я вышла к набережной вблизи парка Maschio Angioino возле порта. Предо мной было море и Везувий, яхты и лодочки скользили по голубой воде. Чайки шумели.
В доке работали люди, и туристы кругом. Прогулявшись вдоль порта, я села на автобус до района Margellina, где-то читала, что там красивое побережье. Побережье увидеть мне не удалось, все было уставлено яхтами на несколько сотен метров от берега!!! К тому же, пока я доехала, стемнело, и пройдясь немного вдоль улицы, я поехала обратно на вокзал чтобы вернуться в Рим.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Сегодня, 2 января, в Galleria Borbonica – волшебная атмосфера необыкновенно доброй и всеми любимой сказки Андерсена – инсценировка «Снежной королевы» в спектакле «Сказки Зимы». Начало в 19.30 и в 21 час.
Свое произведение замечательный датский сказочник написал в 1844 году, а в 2014 году, спустя 170 лет, вдохновленный историей любви, верности и преданности, Valerio Gargiulo рождает идею спектакля и воплощает ее на сцене в творческом союзе с режиссером Livia Bertè и художественным руководителем Ilaria Vitale.
Пластика тела в сочетании с музыкой создаст формы, скульптура которых понятнее и доходчивее слов. Эта история, получив новое рождение в подземельях Неаполя, послужит напоминанием и предупреждением о ледяной холодности, которая все больше охватывает человеческие отношения, эта сказка — жизнеутверждающий гимн любви. (Пишет www.napolidavivere.it)
Когда: пятница 2 января 2015 в 19.30 и 21.00
Где: Galleria Borbonica, вход в туннель от парковки Морелли на ул.Морелли
Стоимость билетов: 15 €
Контакты: Бронирование 0817645808 (пт-сб-вс) или 3662484151
Бардонеккия — идеальный курорт на перекрестке двух стран
Горнолыжные курорты с каждым годом все больше приобретают популярность. И это не удивительно – ведь чистый горный воздух не только поднимает настроение, но и улучшает самочувствие и повышает жизненный тонус. А если принимать во внимание огромное количество санаториев и оздоровительных центров, которые расположены недалеко от популярных среди туристов курортов, то можно с уверенностью утверждать, что поездка в горы поможет улучшить ваше здоровье и самочувствие.
Кто-то предпочитает отдых и лечение в Карпатах, на примере оздоровительного санатория «Боржава» http://borzhawa.com, а кто-то не находит ничего более привлекательного, чем Альпы. Горнолыжники все больше предпочитают Апеннинский полуостров, который привлекает удобными дорогами между курортными зонами и самой современной инфраструктурой.
Наиболее популярным курортом является Алта-Вальтеллина, где можно найти склоны и для начинающих, и для уже профессионалов. Кроме горнолыжных спусков туристов привлекают и местные альпийские озера, луга и горячие минеральные источники. Не менее популярен и курорт Бардонеккия, который раскинулся недалеко от Турина в Пьемонте, где туннель Дель-Фреус соединяет Италию с Францией. Это небольшой городок, окруженный со всех сторон горными вершинами, с которых спускаются многочисленные трассы.
Восемь лет назад во время проведения Зимних Олимпийских игр в Турине практически все трассы получили статус олимпийских.
Кроме различных склонов и трасс любители пеших прогулок могут насладиться потрясающими видами Альп, прогуливаясь по пешеходным тропам. Также для любителей других развлечений на территории курорта есть траcсы для санок, каток, сауна, баня, крытый бассейн и игровые площадки. А услуги массажистов и SPA-салон сделают ваш отдых еще великолепнее.
В Бардонеккии вы всегда сможете взять в прокат снегомобиль для того, чтобы промчаться по белым просторам.
Для того, чтобы вечерами туристы не заскучали, в городке открыто множество ресторанов, баров, дискотек и даже дворец Фестивалей – где постоянно проводятся различные выступления и шоу.
Это место многие называют идеальным для отдыха зимой – ведь именно здесь можно сочетать катание на лыжах с экскурсионной программой.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
— интересное, любопытное и полезное о туристических местах.
Так назвали древнее здание, обнаруженное под слоем вулканического пепла в 30-е годы прошлого века. Неподалеку от города Сомма Везувиана во время земляных работ из-под земли вдруг показалась часть древней стены. О находке сообщили археологам, занимавшимся раскопками в Помпеях, и для изучения нового объекта была выделена отдельная исследовательская группа.
Раскопав участок площадью 70 кв. метров, археологи предположили, что найдена римская вилла постройки I века. Сопоставив античные литературные источники с параметрами объекта, склонные к сенсациям итальянцы объявили, что нашли виллу императора Августа.
Не совсем понятно, на основе чего были сделаны такие выводы: Светоний и Тацит упоминают, что Август скончался в городе Нола, от которой до найденных развалин около 30 километров. Но, тем не менее, версия была признана имеющей право на жизнь. Находку назвали «виллой Августа», а причиной гибели – все то же извержение Везувия 79 года, похоронившее Помпеи, Геркуланум и Стабии.
В нише – статуя Пеплофлоры
Главная и самая знаменитая жертва Везувия — Помпеи. Раскопки там ведутся до сих пор и «отъедают» приличный кусок бюджета. Видимо, итальянские власти решили не разбрасываться финансами по мелочам, и работы на «вилле Августа» были довольно быстро прекращены.
Жители Соммы писали гневные письма Муссолини, в 1963 году котлован посещали ученые из Неапольской Академии археологии, в 1980 были опубликованы статьи об уникальной находке, но только в 2001 году по инициативе Токийского университета и на деньги Торговой палаты Неаполя были начаты серьезные исследования.
Дионис
Совместный японско-итальянский проект стартовал летом 2002 года, продолжался 5 лет и принес интереснейшие результаты. Практически сразу был открыт портик внушительного здания с мощными колоннами и красивейшими капителями. Все, что было найдено за сезон, археологи продемонстрировали осенью 2002 года на «дне открытых дверей» — за 2 дня место раскопок посетило 2500 тысячи человек. Правда, говорят, что в основном это были жители Соммы.
Самые ценные находки обнаружили на следующий год – это фрагменты античных мраморных статуй Диониса и Пеплофлоры (носящей пеплос). Все части скульптур нашлись не сразу, некоторые (например, руки Пеплофлоры) так и не обнаружили. Пепельно-грязевые вулканические потоки (лахары) сносили на своем пути все, включая куски стен и целые колонны – что уж говорить об обломках статуй!
Рождение Пеплофлоры
В 2005 году отреставрированные скульптуры были выставлены в музее Соммы. Посмотрите, они потрясающе красивы! Их лица лишены привычной надменности, характерной для изображений богов, они излучают спокойствие и умиротворение.
Дионис
Чуть тронувшая уголки губ полуулыбка Диониса, быть может, предназначалась хозяйке этой виллы, когда она укрывалась от летнего зноя в прохладе экседры*. Неслышно ступая по белой мозаике пола, приходила служанка, несущая кувшин с вином. Тихо журчал фонтан, а нахальный солнечный луч, невесть как пробившийся между мраморными колоннами, медленно двигался по стене, выхватывая из полумрака фрагменты фресок… Ой, кажется, мы отвлеклись!
Фрагмент фрески
Принадлежность виллы императору Августу ставится под большое сомнение, но саму постройку ученые уверенно датировали I веком. Судя по мраморным колоннам, сохранившимся на стенах фрескам, мозаике на полу и статуям, дом явно принадлежал человеку знатному и обеспеченному. При раскопках были обнаружены следы извержения 79 года – небольшой слой пепла, который сохранился в некоторых помещениях. Это означает, что после извержения вилла снова была обитаема. Но вот кем – большой вопрос.
Непонятные емкости, их общий объем 1500 м.куб. Засыпаны керамзитом
Дело в том, что основные находки – посуда, каменная печь, ручная мельница и другие предметы – относятся к V веку нашей эры. Толстый слой почвы и гумуса в некоторых частях здания говорит о том, что эти помещения не использовались, а по другой версии – служили загоном для скота. Вероятно, все ценное, что находилось на вилле, было расхищено. Найденные предметы обихода явно принадлежали человеку небогатому, а деревянный столб, подпирающий потолок вместо мраморной колонны, говорит о том, что тащили не только то, что «плохо лежало», но и то, что «хорошо стояло».
Загадочный туннель. Куда он вел, так и не выяснили.
Главным выводом, сделанным по итогам раскопок на «вилле Августа» стала подтвержденная вулканологами версия о времени гибели виллы – она была похоронена под пеплом и лавой во время извержения Везувия в 472 году. Работы закончились осенью 2006-го – истек срок договора.
По уже сложившейся традиции в начале октября археологи пригласили всех желающих посмотреть на результаты их работы. Были взяты интервью, написаны статьи, археологов поблагодарили и… все. Над виллой соорудили навес с ограждением, не особо заботясь о том, как будет сочетаться внешний вид металлической конструкции с древним зданием, и объект закрыли до лучших времен. Когда эти времена наступят, неизвестно, но хотелось бы верить, что к вопросу все же вернутся – ведь «вилла Августа» открыла далеко не все свои тайны.
Объект закрыт
PS. Каждый год в начале октября место раскопок открывают для посещения на 2 дня. Будет ли «вилла Августа» открыта в 2012 – неизвестно, т.к. по слухам нынешней зимой объект сильно пострадал.
*экседра – наружное помещение или пристройка в богатых и общественных зданиях, что-то вроде крытой террасы.
Полиция сицилийского города Ачиреале (провинция Катания) арестовала четырех человек, выкопавших километровый туннель. Как сообщает ANSA, по этому туннелю они надеялись попасть в ювелирный магазин в центре города и ограбить его.
Злоумышленников задержали на пути к намеченному месту преступления
Фото: www.photoxpress.ru
La Repubblica приводит имена задержанных: это 43-летний Марио Каталано (Mario Catalano), 48-летний Марио Ланцаротти (Mario Lanzarotti), 22-летний Розарио Альбикокко (Rosario Albicocco) и 38-летний Сальваторе Грассо (Salvatore Grasso).
Задержанные спускались под землю через канализационный люк. В течение месяца они копали туннель под историческим центром Ачиреале и находились в нескольких метрах от цели, когда их арестовала полиция.
Полиция Катании приступила к расследованию, которое и привело к аресту, после того как двух человек заметили выходящими из люка с рациями в руках. Волонтеры из Национального альпинистского и спелеологического корпуса спасения спустились под землю и обнаружили там инструменты, используемые для раскопок, и электрогенератор.
В дальнейшем делом воров-копателей займется прокуратура Катании, пишет Lenta.ru.
0
Автор: Margoret 
Автор: Екатерина Ким
Средиземноморский климат Юга Италии
